Как правильно посадить и ухаживать за люпином?

Люпин: посадка и уход в саду

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 12 февраля 2019 Последние правки: 20 января 2021

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за люпином
  • Ботаническое описание
  • Выращивание люпина из семян
    • Посев семян
    • Выращивание рассады
  • Посадка люпина
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за люпином
    • Правила ухода
    • Удобрение
    • Вредители и болезни
  • Как собрать семена люпина
  • Люпин после цветения
  • Виды и сорта
    • Люпин узколистный, или синий
    • Люпин многолистный
    • Люпин желтый
    • Люпин белый
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Знаете ли вы, что люпин – не только красивое, но и очень полезное растение? Люпиновое масло по качеству не уступает оливковому, но при этом не содержит в себе веществ, замедляющих пищеварение.
Люпин одновременно и декоративная, и сидеральная, и лекарственная культура. Корневая система этого растения способна накапливать и преобразовывать азот в более легкую для усвоения растениями форму.
Возделывать люпин начали около четырех тысячелетий назад.

Если вам интересна эта культура, то из нашей статьи вы узнаете:

  • Когда и как сеять люпин;
  • Как ухаживать за декоративным люпином;
  • Какие виды и сорта люпина чаще других выращивают в культуре.

Прослушать статью

Посадка и уход за люпином

  • Посадка: посев семян на рассаду – в начале марта, высадка сеянцев в грунт – на стадии развития 2-3 листьев. Посев семян непосредственно в грунт – под зиму или в апреле.
  • Цветение: в течения трех недель с конца мая или с начала июня.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: любая, но лучше суглинистая с реакцией от слабощелочной до слабокислой.
  • Полив: весной обильный, в остальное время умеренный.
  • Подкормки: с весны второго года один раз в сезон минеральными комплексами, не содержащими азота.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: тля, личинки ростковой мухи, клубеньковые долгоносики.
  • Болезни: корневая и серая гнили, фузариозное увядание, фомопсис, ржавчина, пятнистости, вирусная мозаика.

Люпин (лат. Lupinus) – род семейства Бобовые, который представлен как однолетними, так и многолетними травянистыми растениями, кустарниками, полукустарниками и полукустарничками. В переводе с латыни «Lupus» означает «волк», а само растение в народе называют иногда «волчьи бобы». Распространены цветы люпин в природе в двух регионах: в средиземноморско-африканском произрастает 11 однолетних и 1 многолетний вид люпина, а в Западном полушарии, на территории от Патагонии до Аляски и от Атлантического до Тихого океана, растет около 200 видов люпина. Окультуренными же из американских видов являются лишь люпин изменчивый, разведением которого занимались ещё инки, и люпин многолистный.

Растение люпин отличается засухоустойчивостью, поэтому некоторые его виды растут в пустынях Аризоны, Калифорнии, Техаса, Перу и Чили, и даже в Сахаре. В 1911 году английский селекционер Джордж Рассел создал высокодекоративные виды люпинов, которые получили название «гибриды Рассела» и с тех пор являются популярнейшим украшением садов и цветников.

Ботаническое описание

Корневая система у люпинов стержневая, уходящая вглубь иногда на 2 метра. Корни покрыты небольшими вздутиями, поглощающими из воздуха азот и обогащающими им почву под растением. Стебли деревянистые или травянистые, ветви стелющиеся, оттопыренные или прямостоячие. Листья люпина очередные, на длинных черешках, пальчато-сложные, соединены со стеблем листовой подушкой с длинным прилистником. Соцветие – верхушечная кисть, на которой большое количество цветков располагается мутовчато, полумутовчато или очередно. Размеры кисти у некоторых видов достигают одного метра, окраска цветков разнообразна – желтые, белые, красные, розовые, кремовые и лиловые люпины, а также всех оттенков фиолетового цвета.

Семена люпина разных видов различаются и по форме, и по размерам, и по окраске. Бобы люпина среднеземноморских видов более крупные, чем американские. Высыхая, бобы растрескиваются и разбрасывают вокруг себя семена – очень мелкие зерна люпина. Люпин не только украшает клумбы, его выращивают и как сидерат: перегнившие в земле стебли и листья люпина становятся прекрасным удобрением. Кроме того, выращивают люпин кормовой.

Выращивание люпина из семян

Посев семян

Высевают семена люпина на рассаду в рыхлую почвосмесь для проращивания семян, состоящую из торфа (одна часть), дерновой земли (одна часть) и песка (полчасти). Перед посевом семена смешивают с растолченными в порошок клубеньками корней старых люпинов, чтобы ускорить рост азотопоглощающих бактерий. Всходы появятся через неделю-другую, а если вы хотите, чтобы все семена взошли одновременно, нужно накрыть посевы влажной марлей и держать их в тепле.

Выращивание рассады

Следует напомнить, что семенное размножение не гарантирует наследование молодыми люпинами окраски и других признаков материнских растений. Люпин из семян выращивается обычно в целях селекционного эксперимента. Фиолетовый и розовый цвета доминируют, поэтому могут и сохраниться в следующем поколении, а белый цвет скорее всего при семенном размножении потеряется. После появления 2-3 настоящих листочков, всходы высаживают на постоянное место – не затягивайте с пересадкой, поскольку стержневая корневая система станет вам значительной помехой.

  • Посадка люпина

    Когда сажать

    Если вы используете рассадный способ семенного размножения, то осуществите посев семян ранней весной, в начале марта. Если вы решили сеять весной прямо в грунт, то посев люпина осуществляют в апреле, после того, как сойдет снег, однако участок должен быть готов еще с осени. Многие цветоводы предпочитают сеять люпин под зиму, в конце октября. В осеннем посеве много преимуществ и почти нет противопоказаний: семена не успеют прорасти до зимы, поскольку будут дозревать в земле в очень комфортных условиях. Заделываются семена в грунт на глубину 2 см, затем участок мульчируют торфом, весной люпин дружно взойдет и зацветет к августу.

    Если вы выращиваете люпин рассадным способом, то, как уже говорилось, посадка люпина осуществляется, когда у сеянцев появятся 2-3 листа, и не затягивайте, чтобы не было проблем с пересадкой.

    Как посадить

    Больше всего люпинам подойдет слабокислая или слабощелочная суглинистая или супесчаная почва на солнечном участке. Чтобы подготовить участок к весенней высадке рассады люпина, осенью кислую почву известкуют доломитовой или известковой мукой из расчета 5 кг на 1 м², и этого хватит на 3-4 года. Слишком щелочную почву перекапывают с торфом с тем же расчетом – 5 кг на 1 м². Весной проросшие и окрепшие сеянцы высаживают в подготовленный с осени грунт на расстоянии 30-50 см друг от друга.

    Уход за люпином

    Правила ухода

    Уход за люпином сложности не представляет. Если вы выращиваете люпин многолетний, первый год вам придется периодически рыхлить почву на участке и удалять появляющиеся сорняки. Со временем взрослые растения нужно будет окучивать, поскольку у них постепенно обнажается корневая шейка, а боковые розетки обособляются. После пяти-шести лет роста старые кусты придется удалить, поскольку отмирает средняя часть куста и качество цветения заметно ухудшается. Позаботьтесь об опорах для высокорослых люпинов, чтобы их стебли не ломались от ветра.

    Читайте также:
    Правила пересадки клематиса весной

    Если вы хотите, чтобы люпины цвели до самых холодов, обрезайте увядшие соцветия, не позволяя им засыхать. После такой манипуляции многолетние виды способны цвести два раза за сезон. Поливать люпины нужно умеренно, но весной полив должен быть обильным.

    Удобрение

    Подкормка люпинов осуществляется весной, на второй год роста, минеральными удобрениями, не содержащими азота: на 1 м² площади вносят примерно до 20 г суперфосфата и 5 г хлористого кальция. Подкормки осуществляют каждую весну, пока не придет пора высаживать новые люпины.

    Вредители и болезни

    В период бутонизации люпин может поражаться тлей, в более позднее время – личинками ростковой мухи и клубеньковыми долгоносиками. Бороться с ними придется опрыскиванием растений инсектицидами.

    Из заболеваний опасны для люпина гнили (серая и корневая), фузариозное увядание, пятнистости и мозаики, фомопсис и ржавчина. Бороться с болезнями и вредителями не придется, если соблюдать агротехнические требования для люпина, и в первую очередь – правила севооборота: размещение люпина повторно на участке может состояться только по истечении трех лет. Лучшим предшественником для люпина являются злаковые.

    Как собрать семена люпина

    Как только плод люпина созревает, он растрескивается, а семена разлетаются во все стороны. Чтобы не допустить этого, нужно собирать семена, когда бобы пожелтеют и только-только начнут сохнуть. Делать это придется выборочно в несколько приемов.

    Люпин после цветения

    Когда люпины отцветут, примерно в начале октября, нужно срезать цветоносы и листья, собрать семена, если есть такая необходимость. Кусты многолетних люпинов следует окучить, чтобы прикрыть почвой обнажившуюся корневую шейку, а затем густо засыпать на зиму опилками – люпины очень мерзнут зимой.

  • Виды и сорта

    Представим вам несколько наиболее известных в природе видов люпинов.

    Люпин узколистный, или синий

    Травянистое растение высотой от 80 см до 150 см с редкоопушенным прямостоячим стеблем. Листья пальчато-раздельные, также опушенные снизу. Цветки без запаха, белого, розового или фиолетового цвета, который почему-то считали синим, потому и назвали вид «синим люпином»;

    Люпин многолистный

    Происходит с Северо-Запада Северной Америки. Он зимостоек, поэтому прекрасно растет в наших широтах. Высотой от 80 см до 120 см, стебли прямые и почти голые, лист люпина многолистного – пальчатый, на длинном черешке, опушенный снизу. Соцветия 30-35 см длиной состоят из множества синих цветков. Цветет около трех недель в июне, при соблюдении условия своевременного удаления увядших соцветий цветет вторично в конце лета.

    Люпин желтый

    Однолетник с малооблиственным опушенным стеблем, такими же опушенными листьями на длинных черешках, состоящими из 5-9 лопастей. Желтые цветки с ароматом, напоминающим резеду, собраны в мутовчатую кисть;

    Люпин белый

    Растет до 150 см в высоту. Стебель у него прямостоячий, разветвленный в верхней части. Листья пальчатые, густоопушенные снизу таким образом, что ворсинки образуют вокруг листьев серебристый ободок. Верхняя сторона листьев гладкая. Цветки без запаха, белые, бледно-розовые или светло-голубые, располагаются в соцветии по спирали.

    Кроме этих видов привлекают внимание и такие: люпин изменчивый, люпин многолетний, люпин мелколистный, люпин карликовый, люпин нутканский, люпин древовидный и другие.

    В культуре чаще всего выращиваются гибридные сорта люпина многолистного, такие, как:

    • Принцесса Юлиана – до 110 см высотой, цветки бело-розовые собраны в кисти длиной до 40 см, цветет до 40 дней с июня;
    • Априкот – высотой до 90 см, цветки оранжевые, соцветия до 40 см длиной, цветет с середины июня 30-35 дней.

    Но самые красивые и любимые цветоводами сорта вывел селекционер Рассел: «Бург Фройлин» – с чисто белой окраской, Майн Шлосс – с красно-кирпичным оттенком, серия низкорослых ярких гибридов Минарет или Сплендид – сортогруппу однотонных гибридов и сортов с парусом белого или контрастного цвета.

    Все о люпинах: сорта, посадка, размножение

    Добавление статьи в новую подборку

    Цветоводы ценят люпин за богатство красок, простоту в уходе и исключительную жизнеспособность. Главное же достоинство люпинов заключается в том, что вырастить его по силам даже начинающему цветоводу.

    Люпины одинаково гармонично смотрятся как в классических регулярных садах, так и в создающих иллюзию нерукотворности натургарденах. Из почти двухсот видов этого растения активное применение в сельском хозяйстве нашлось менее чем для десяти из них. Однако и этого вполне достаточно, чтобы говорить о люпине не только как о декоративной, но и популярной сельскохозяйственной культуре.

    Люпин в переводе с латинского означает “волчий”. Существует несколько версий, почему цветок назвали именно так. Согласно одной из них, волчьим дикорастущий люпин прозвали из-за ядовитых веществ, которые в нем содержатся. Согласно другой считалось, что, съев семена люпина, человек мог превратиться в волка.

    Применение люпина

    Все без исключения виды люпина содержат некоторое количество алкалоидов, азотосодержащих органических соединений, многие из которых обладают ярко выраженным воздействием на организм человека. Впрочем, в “окультуренном” люпине таких веществ содержится не так уж и много – 0,02-0,05% в семенах и 0,01-0,04% в зеленой массе в расчете на сухое вещество. Столь низкий уровень алкалоидов в сочетании с высоким содержанием белка позволяет использовать люпин для производства корма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.

    Более того, в последние годы заметно вырос интерес к использованию зерна люпина в пищевой промышленности. Мука из зерен этого растения используется для выпечки хлеба и кондитерских изделий. Владельцам же приусадебных участков люпин известен как хорошо зарекомендовавший себя сидерат.

    Посадка люпина

    Люпин очень неприхотлив и в принципе может расти практически на любых почвах, однако лучше всего он чувствует себя в песчаном или дерново-подзолистом грунте с нейтральной реакцией. Несколько хуже он “ведет себя” на участках с близким залеганием грунтовых вод и плохим дренажем. Учтите, что оптимальным местом для выращивания люпина являются открытые солнечные участки и даже небольшое затенение может негативно сказаться на пышности цветения.

    Читайте также:
    Циннии: выращивание, уход, борьба с болезнями и вредителями

    Люпин относится к семейству Бобовые, а это значит, что его семена созревают в стручках.

    Посев в открытый грунт

    Обратите внимание, что люпин одинаково успешно выращивается как рассадным, так и безрассадным способом, однако выбор зависит от климатических условий вашего региона. Дело в том, что наиболее оптимальным временем посадки растения считается период с конца октября до начала ноября, т.к. благодаря подзимнему посеву семена успеют пройти период стратификации, весной из них прорастет зелень, а уже к августу вы сможете любоваться первым цветением.

    Весенний посев люпина подойдет для северных регионов с холодными или бесснежными зимами. Проводят его практически сразу же после схода снега. В этом случае первое цветение произойдет лишь в следующем году, однако за это время растение успеет окрепнуть для того чтобы пережить свою первую зиму, а заодно наберется сил перед цветением. Не стоит забывать и о том, что весенний посев люпина требует предварительной осенней подготовки почвы, которая заключается в двукратной перекопке грунта и коррекции уровня кислотности (для слишком щелочных или кислых грунтов).

    Независимо от времени года, посев люпина производят по одной и той же схеме. Семена высевают на глубину 2-3 см на расстоянии 30-50 см друг от друга, в зависимости от сорта – чем крупнее люпин, тем больше ему нужно свободного пространства между рядами.

    Посев на рассаду

    Сроки посева на рассаду во многом зависят от условий вашего климата. В средней полосе это происходит в первых числах марта. Семена люпина слегка заглубляют в грунт, состоящий из 2 частей дерновой земли и торфа и 1 части песка. После этого емкость накрывают пленкой или мини-парничком. Через 10-17 дней появятся первые всходы, а к моменту, когда на растении появится 3-5 настоящих листочков, его можно будет высаживать в открытый грунт.

    Ни в коем случае не затягивайте с пересадкой растений в открытый грунт. Если сеянцы успеют набрать большую зеленую массу, а с ней и хорошо развитый стержневой корень, то в этом случае у них могут возникнуть проблемы с пересадкой и приживаемостью на постоянном месте жительства.

    Вегетативное размножение люпина

    Размножение люпина при помощи семян не вызывает особых затруднений даже у неопытных садоводов. Однако этот способ может сыграть с вами злую шутку, если вы захотите размножить растение, которое уже успело обосноваться на участке.

    Дело в том, что люпин, который вы вырастите из семян, собранных в собственном цветнике, может не унаследовать родительской окраски. Особенно это касается сортов с белыми цветками. В то же время синий или фиолетовый цвет растения утрачивают гораздо реже.

    Для вегетативного размножения люпина используют стеблевые черенки с почкой возобновления или, как ее еще называют, “пяточкой”. Вырезанный черенок высаживают в песчаную почву, а уже на 20-30-й день побег пересаживают на основное место. Люпин очень плохо переносит пересадку, поэтому с перемещением на основное место высадки все-таки лучше не затягивать.

    Уход за люпином

    Люпин – растение крайне нетребовательное, поэтому для того, чтобы оно радовало вас обильным цветением, достаточно соблюдать несколько простых правил.

    1. Внимательно следите за тем, чтобы возле молодого растения не было сорняков.
    2. Избегайте переливов и застоя почвы. Полив – минимальный, исключительно в засушливые периоды.
    3. У растений, которые достигли возраста 3-4 лет, очень часто оголяется прикорневая шейка. Чтобы этого не происходило, периодически подрыхляйте и окучивайте их.
    4. Если вы не планируете заниматься семенным размножением люпина, в обязательном порядке удаляйте вызревшие стручки семян, в противном случае вы рискуете столкнуться с проблемой самосева, поскольку на редкость неприхотливое растение может “окопаться” в самом неподходящем для этого месте и от него будет очень сложно избавиться.
    5. Обычно люпин зацветает в конце мая – начале июня, однако вы можете простимулировать вторую волну цветения, удалив уже увядшие головки. Вполне вероятно, что уже к августу растение порадует вас своими цветками еще раз. Скорее всего, они не будут такими же пышными, как в начале лета, однако им по силам добавить немного красок в яркую предосеннюю палитру цветника.
    6. Если вы собираетесь высаживать на своем участке высокорослые сорта люпина, то вам следует заранее подумать о том, как подвязывать подросшие экземпляры.
    7. К 4-5 году жизни средняя часть куста начнет отмирать, а цветение заметно ухудшится. Этот процесс так же естественен, как и необратим, поэтому по истечении этого времени старое растение придется выкорчевать.

    Сорта люпина

    Идея выращивания люпина на собственном участке частенько вызывает недоумение у дачников “старой закалки”. Большинство из них привыкло видеть в этом растении не изящную и неприхотливую декоративную культуру, а злостного врага, который, стоит ему только попасть в сад, проникнет в каждый уголок, и от него будет очень сложно избавиться.

    Однако не стоит путать сортовой декоративный люпин и другие его разновидности. Растения, которые владельцы участков принимают за сорняки, являются самосевом кормовых и сидератных сортов, которые выращивают на полях сельскохозяйственного назначения. Декоративный люпин может разительно отличаться от своих “полевых” собратьев. На сегодняшний день селекционерам удалось вывести большое количество сортов люпина самой разной расцветки. Познакомимся с некоторыми из них.

    Синяя и фиолетовая окраска люпина считаются наиболее приближенной к цветовой гамме дикорастущих видов. К таким сортам относятся, например: Гэллери Блу, Фауст, Синее пламя, Говернер, Блю Шейдс.

    Белая расцветка: Благородная девушка, Белый рыцарь, Нобл Мэйден, Деснянский, Альбус, Месье Шарль, Белый аист, Гейзер.

    Красная расцветка: Абендглют, Карминеус, Графиня, Пэйджес, Месье Александр, Месье Виктор, Благородный рыцарь, Фламинго, Мой замок, Инферно.

    Желтая расцветка: Бамбино Йеллоу, Желтое пламя, Кронлойхтер, Чанделир.

    Розовая расцветка: Чателайн, Придворная дама, Девичья башня (биколор), Розеус, Принцесса Юлиана.

    Люпин других расцветок: Месье Пьер (оранжево-красные), Сэлмон стар (персиково-коралловый биколор) Априкот (нежно-персиковый оттенок), Бург Фройлен (кремовый).

    Люпин может стать украшением любого цветника. Попробуйте вырастить его на своем участке и вы точно не пожалеете!

    Посадка люпина: как сажать семена в открытый грунт

    Для тех, кто не может выбрать подходящее растение для своей клумбы, есть отличный вариант – сделать это при помощи люпина. Эта декоративная культура совершенно неприхотливая в уходе, легко размножается и прекрасно чувствует себя в открытом грунте. Конечно, есть определённые правила выращивания растения. Но они несложные, так что справиться с ними под силу даже неопытному садоводу.

    Читайте также:
    Клематисы - правила посадки, ухода и выращивания

    Как и когда сажать

    Люпин – это декоративная культура, которая отличается ярким и красивым цветением. Цвести растение начинает вначале лета. Соцветия высокие, яркие и могут быть представлены в 3-х цветах. Люпин не является прихотливым цветком, так что высаживать его можно даже в тех районах, где затенение и грязный воздух. Высота куста может достигать 2 м.

    Под конец цветения растение дает бобы. Они сосредоточены внутри стручков. Их можно задействовать для размножения. Обновлять культуру необходимо раз в 5 лет.

    Корневая система люпина находится в почве до 2 м. За счет разрастающихся стеблей формируется куст, высотой до 2 м. размножение люпина может происходить семенами и черенками.

    Требования к грунту

    Для благоприятного выращивания люпинов необходимо правильно подобрать почву. Они отлично растут и развиваются в слабокислом или щелочном суглинистом грунте. Если земля будет очень кислой, то культура перестанет цвести, она станет слабой, блеклой и болезненной. На щелочном грунте люпин часто подвергается заболеваниям. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо проводить обработку земли известковой мукой. На 1 м 2 уходит 5 кг. Щелочную почву поливать слабым кислотным раствором или смешивать с торфом. При выполнении этих рекомендаций вы сможете вырастить люпин, устойчивый к неблагоприятным внешним условиям и вредителям. А вот как правильно подобрать грунт, и высадить туда иные виды растений, поможет понять информация из статьи.

    На видео – Люпин в открытом грунте:

    При высадке растения в открытый грунт не нужно добавлять азотные удобрения, так как в сочетании с клубеньковыми бактериями культура сможет самостоятельно вырабатывать питание. Такой процесс характерен для всех бобовых. Рыхлить землю также не нужно, так как у растений корневая и мощная стержневая система, которая самостоятельно делает мягким слой грунта.

    Посадка семян

    Если говорить о чистых сортах люпинов, то выращивать их из купленных семян сложно. Дело в том, что посадочный материал имеет низкую всхожесть. Да и сами растения будут слабо расти. А вот если задействовать семена, собранные с этих цветов, то можно получить хорошие всходы, которые смогут противостоять различным негативным факторам и сохранят все сортовые признаки. Высаживают семена осенью, чтобы весной получить дружные всходы. В середине лета культура должна зацвести.

    Но как показала практика, чаше всего садоводы высаживают семена люпина именно весной в начале апреля. Тогда наблюдать за удивительным цветением можно в мае или июне. Место для посадки семян должно находиться в затенении с рассеянными лучами солнца. А вот как происходит выращивание Люпина многолетнего из семян, поможет понять данная информация.

    Грунт взрыхлить на 25 см, добавить минеральные удобрения (суперфосфат, зола, доломитовая мука). Во время перекапывания земли ее смешать с глиной и песком. Тогда семена начнут быстрее прорастать.

    Перед посевом посадочный материал необходимо подготовить. Его замочить 50% фундазолом. Уложить семена в бороздки на глубину 2 см. Сверху присыпать слоем торфа, слега увлажнить. Между кустами должна быть дистанции в 0,5 м. Наблюдать первые всходы можно будет через 15 дней, а цветение будет радовать вас в начале августа.

    На видео – посев Люпина:

    Уход за всходами несложный. Необходимо обеспечить им должное освещение и регулярный полив. Если на улице теплая погода, то люпин можно высаживать на постоянное место. При этом на каждом саженце должно быть 4-5 листиков.

    Выращивание рассады

    Семена можно не сразу высаживать в открытый грунт, а использовать для выращивания рассады. Для этого посадочный материал придётся высеивать уже в первых числах марта. Итак, нужно подготовить субстрат. Соединить торф, садовую землю и песок в равном количестве. Еще можно добавить туда клубни старых цветов люпина. Тогда почва обогатится азотом. Чтобы вырастить здоровую и полноценную рассаду, необходимо потратить не более 3 недель. При этом следите, чтобы на момент высадки рассады в открытый грунт на улице было тепло.

    Семена для рассады высадить в хорошо деревянной ящик на глубину 2 см. Прикрыть немного торфом. Тщательно поить и укрыть пленкой. Установить емкость в теплое место на 14 дней. При этом время от времени почву нужно увлажнять. Когда на всходах образуются 2 листика, то рассаду можно высаживать на постоянное место.

    Размножение черенками

    Этот способ размножение люпинов сегодня пользуется большим спросом, так как благодаря ему удается сохранить культуру от сортового перемешивания. Черенок можно купить или получить их от взрослой культуры.

    Формирование почек возобновления наблюдается около самого основания стебля. При помощи острого ножа их срезать с кусочком корневой шейки. Высадка черенков происходит в отдельные емкости, наполненные песчаной почвой. Пустит корни люпин через 25 дней. Теперь растение можно переносить на открытую местности.

    Размножение люпина черенками может происходить весной и летом. Но только весной их срезать с прикорневой розетки, которая образовалась у основания. А летом в роли черенков будут выступать боковые побеги. Они формируются в листовых пазухах люпина. а вот как происходит выращивание Люпина из семян на рассаду, очень подробно изложено в данной статье.

    А вот как выглядит на фото Армерия красивая, можно увидеть в данной статье.

    Для тех кто хочет больше узнать о том, как выглядит Скабиоза из семян, стоит перейти по данной ссылке.

    Возможно вам также будет интересно узнать о том, как происходит посадка в саду Барвинка, и как за ним происходит уход.

    Как ухаживать

    В первый год после высадки культуры в открытый грунт уход предполагает удаление сорняков и поддержания землей в рыхлом состоянии. Также не стоит забывать про полив. Если наблюдается оголение корневой шейки культуры, то предстоит окучить стебель. На начальной стадии развития формирование надземной части осуществляется медленно. Люпин усиленно наращивает корневую систему, так что требует полив.

    На второй год уход предполагает своевременное окучивание и внесение подкормок. Старые культуры утрачивают свою декоративную функцию, цветение не такое обильное, так что раз в 4-5 лет посадки люпина нужно обновлять.

    Если участок, на котором произрастает люпин, подвергается частым и сильным ветрам, то кустики стоит подвязать к деревянным колышкам. Для продления цветения предстоит удалять уже отцветшие цветки. Это активизирует культуру на повторное цветение, наблюдать которое можно в августе. Кроме этого, увядшие бутоны придают кусту непривлекательный вид.

    Читайте также:
    Посадка барвинка в своем саду и уход за ним

    Если для посадки вы применяли многолетний люпин, то его можно оставлять на зиму. Для этого его предстоит замульчировать торфом или опилками. Таким образом, можно предотвратить вымерзание корня. Если осень сухая, то выполнять влагозарядковый полив. А вот как подобрать разбрызгиватель для полива огорода, поможет понять видео из данной статьи.

    На видео – как выращивать у ухаживать за Люпин:

    Когда растению уже будет 2 года, то необходимо провести его подкормку. делать это предстоит еще до того, как начнется цветение. Вносить можно следующие виды удобрений:

    • суперфосфат и хлористый калий 2:1 на 1 м2;
    • пару ложек золы под каждое растение;
    • органические подкормки;
    • на песчаных грунтах необходима подкормка магнием или доломитовой мукой.

    Когда наблюдается формирование бутонов, то растение может поражать тля или ростковая муха. Для борьбы с ними необходимо производить обработку растений инсектицидами. Также люпин может подвергаться влиянию болезней. Чаще всего это гниль, увядание, пятнистость и ржавчина.

    Бороться с вредителями и боязнями не нужно будет, если придерживаться всем агротехнических правил. Первым делом – это правила севооборота. Размещать растение повторно на участке можно только через 3 года.

    Разница в выращивании многолетних и однолетних люпинов

    Как известно, существуют сорта люпина многолетника и однолетника. И хотя процесс выращивания у них практически идентичен, имеются некоторые отличия, о которых должен знать каждый садовод. Если вы хотите выращивать однолетнюю культуру, то для посадки ее можно применять семена. А вот многолетний люпин лучше растет и размножается, если использовать размножение черенками. Кроме этого, многолетнее растение требует более тщательного ухода осенью. Если наблюдается засуха, то его необходимо поливать, а на зиму укрывать опилками или опавшими листьями. В остальном же принцип выращивания однолетников и многолетников аналогичен. А вот как происходит выращивание из семян Бальзамина однолетнего, поможет понять данное видео.

    На видео – многолетний Люпин:

    Люпин сегодня считается одной из самых востребованных декоративных культур, которая стала украшать клумбы домов, парков и аллеи. Особенность растения в том, что оно имеет очень яркие и красивые цветки, которые украсят любой цветник. Кроме этого, люпины можно сочетать с другими декоративными культурами, создавая свою уникальную цветочную композицию.

    Рекомендуем Вам также более подробно прочитать о том, как посадить розу семенами из Китая.

    Люпин: посадка и уход в открытом грунте

    Описание и разновидности люпина

    Lupus – однолетнее, многолетнее растение, семейство бобовых. Чаще встречаются травянистые виды, нежели кустарники. У него очень много подвидов, разные данные указывают на цифры 200–1000. Люпин можно встретить в любом уголке мира.

    Можно увидеть и маленькие до 10 см и большие до 4 м растения. Пальчатые листья собраны на прикорневой розетке. Черешки длинные. Цветочки могут иметь самые различные оттенки: белые, голубые, красные, фиолетовые, желтые и многие другие.

    • Как правильно сажать люпин в открытый грунт ↓
    • Выбор времени посадки ↓
    • Высадка семенами ↓
    • Черенкование ↓
    • Выбор места и подготовка почвы ↓
    • Обработка и подготовка грунта ↓
    • Процесс посадки в открытый грунт ↓
    • Секреты выращивания люпина ↓
    • Уход за люпином ↓
    • Особенности полива ↓
    • Удобрение и подкормка ↓
    • Болезни и вредители ↓

    «Lupus» переводится с латинского, как «волк», что показывает, насколько они живучи и приспособляемы к самым неблагоприятным условиям. До нас дошли слухи с древних времен, что раньше можно было с помощью приготовленного из люпина зелья человеку обернутся волком.

    Четыре вида люпина наиболее распространены на территории России:

    1. Lupinusluteus – Люпин желтый. Растение имеет высоту до одного метра. Оно однолетнее, опыляемо насекомыми. Желтые цветки для него характерны. Довольно теплолюбивое растение имеет семена, сдавленные по бокам, белого или розового цвета с черными вкраплениями. Тысяча семян будет весить приблизительно 150 грамм.
    2. Lupinusalbus – Люпин белый. Однолетнее растение распространено в Европе. Опыляется самостоятельно, вырастает до двух метров высотой. Древние греки и египтяне знали об этом растении. Именно оно стало прообразом современного «фаст-фуда». Во многих странах, включая Россию, люпин ценят до сих пор.
    3. Lupinusangustifolius – Люпин узколистный, синий. Растение самоопыляется, вырастает до полутора метров высотой, является однолетним. Цветки сине-фиолетовые, бледно-розовые и белые. Семена созревают быстро, имеют округлую поверхность почковидной формы. Масса на тысячу семян составляет около двухсот грамм. Синий вид люпины хорошо переносит холода, часто сажается в северных районах многих стран.
    4. LupinuspolyphyllusLindl – Люпин многолистный. Данный вид распространен в наших садах довольно сильно. Перекрестное опыление, устойчивость к холодам и неприхотливость – главные его достоинства. Вырастет растение до 120 сантиметров высотой, живет до десяти лет. Семена поспевают быстро, но не на первый год жизни, когда образуется только розетка из листьев. Прямые прочные стебли практически не имеют листвы. На длинных черешках вырастают пальчатые листья с пушением. Синие цветки собраны в многоцветковые свечки-соцветия кистевидной формы, имеют длину до 35 сантиметров. Цветет в течение целого июня. При удалении отцветших соцветий, может повторно зацвести в августовские дни. Плоды в виде бобов имеют внутри семена неправильной формы. Их можно хранить до 4 лет для рассады.
    5. Люпин «Лулу» Рассел – многолетнее растение, имеющее скороспелость. Кустики достигают высоты до 60 сантиметров. Отцветая в июне самыми разнообразными красочными соцветиями, он может еще раз порадовать яркостью в августовские дни. Легко уживается с другими многолетними представителями. В одном грамме находятся примерно 40 семян. Неприхотливая культура любит свет. Семена можно сеять сразу в открытую почву в середине весны, когда становится тепло. Цвести будет уже в этом же году.
    6. LupinusarboreusSims – Люпин древовидный. Растение многолетнее, вырастает до полутора метров высотой. Цветет белыми и желтыми соцветиями с июля по август. Не подходит для зимовок на нашей территории, так как не любит сурового климата.

    Как правильно сажать люпин в открытый грунт

    Выбор времени посадки

    При семенном размножении люпина посев производится на ранней стадии весны. Можно делать рассаду уже в марте. Если семена будут сажаться сразу в грунт, то необходимо сажать после того, как растает снег и станет тепло, то есть апрель для этого подойдет больше. Участок готовится заранее осенью.

    Читайте также:
    Особенности ухода за глоксинией в домашних условиях

    По весне люпины взойдут, зацветут ближе к осени. Рассадный способ лучше использовать тогда, когда появляется второй и третий листочки. Чтобы проблем с пересадкой не возникло, их сажают на открытый грунт вовремя.

    Высадка семенами

    1. Семенное размножение осенью. Семена высеиваются в апреле или в октябре, под зиму. Обратите внимание, что они могут храниться в хороших условиях до пяти лет. После высадки в открытый грунт осенью, их необходимо присыпать небольшим слоем торфа. Весной появятся первые ростки, а к осени у вас будет обильное цветение. При высадке на постоянное место между растениями оставляют расстояние от 30 до 50 сантиметров.
    2. Семенное размножение весной. Рассада готовится с наступления теплой весенней погоды. Семена высеиваются сразу на постоянное место – в открытый грунт. Земля предварительно смешивается с песком и торфом. Рыхлая почва подойдет лучше всего. Если в этом месте имеются старые клубни, их перемешивают, чтобы молодое растение получало больше питательных веществ и благоприятных бактерий. Умеренный полив важен для молодняка.

    Черенкование

    Вегетативным методом можно воспользоваться, когда у основания стебля образовались почки. Часть шейки корня захватывается при вырезе ножом и сажается в песчаную почву. За месяц молодые растения разовьют корневую систему, после чего их можно будет высадить на постоянное место.

    Окраска люпинов при вегетативном методе сохраняется, чем он и хорош.

    Выбор места и подготовка почвы

    Слабокислые и слабощелочные суглинистые или супесчаные почвы подойдут для люпина больше всего. Для подготовки почвы к высадке рассады весной, с осени нужно заизвестковать кислотную почву.

    Производится это мукой из доломита или известняка, в расчете на 1 метр квадратный берется 5 килограмм. Этого будет достаточно до 4 лет.

    Щелочная почва перекапывается с торфом с подобным расчетом: на один метр квадратный берется пять килограмм торфа.

    В подготовленный с осени грунт весной высаживаются крепкие ростки культуры, выдерживая расстояние от 30 до 50 сантиметров друг от друга.

    Люпины очень любят солнечный свет, поэтому место для них нужно выбрать довольно просторное. Хорошо подойдут открытые места вдали от построек, пригорки.

    Обработка и подготовка грунта

    Для высадки люпина почву заранее подготавливают. Плоскорезом или культиватором рыхлится верхний слой, что достаточно для обработки. Земля становится более плодородной, облегчая уход за растениями.

    Затем грунт удобряется хорошим органическим удобрением, например, «Биовитом» или другим ЭМ-препаратом.

    Так как люпины высеиваются поздним весенним периодом или в конце года узкорядным способом с расстоянием между рядами от 15 до 30 см, а между растениями от 5 до 15 см, за норму посева, например, узколистого желтого люпина берется до двух килограмм на одну сотку.

    При ручном высеве – до трех килограмм на одну сотку.

    Скарифицированные семена и ЭМ-препараты, содержащие клубневые бактерии, значительно повышают качество и количество прорастания семян, и развитие растения в целом.

    При процессе разложения оставшихся частей растения, гумификацию проводят лишь при достаточно влажной почве. Для засушливых районов эффективнее сидерация при орошении. При периодических засухах производится полив.

    Процесс посадки в открытый грунт

    Не стоит удивляться, если после семенного размножения цветки будут иметь другой окрас. Это связано с наследственной информацией, которая передается взрослыми особями через семена.

    1. Семена люпина нужно высеивать для рассады в разрыхленную почвенную смесь. Берется одна часть торфа, одна часть дерновой земли и половина части песка.
    2. Перед самым посевом семена перемешиваются вместе с перетертыми в порошкообразную субстанцию старыми клубнями. Азотопоглощающие бактерии легко будут размножаться.
    3. Первые всходы будут заметны уже спустя одну-две недели. Для одновременного появления посевы накрываются увлаженной марлевой тканью и держатся в теплом месте.
    4. При появлении третьего листочка, всходы высаживаются на свое постоянное место. Пересадку затягивать не стоит, так как могут возникнуть проблемы с корневой системой.

    Секреты выращивания люпина

    Дикорастущие цветы вызывают повышенный интерес к своей персоне. Многим очень нравятся его соцветия. Но при посадке, случается, что растение не прорастает. Чаще всего это связано с тем, что почва слишком кислотная, с большим содержанием торфа, что совершенно не любят люпины.

    Гибридные смеси многолетних культур, продающиеся сегодня, имеют широкую цветовую гамму. Фиолетовые – наиболее популярны, так как они выступают в роли доминантов. Но часто люди сталкиваются с тем, что растение плохо приживается или дает немногочисленные всходы. Не стоит отчаиваться в этом случае.

    Некоторые хозяйки делают следующее: собирают после цветения созревшие семена и разбрасывают их в тех участках, где они хотели бы видеть люпины в следующем году. Обычно на следующий год они всходят очень хорошо и радуют многочисленными соцветиями.

    Поможем также разобраться тем, кто не знает, куда можно посадить люпины. Если территории вокруг участка довольно обширная, и имеются канавки, дорожки и тропинки, заросшие сорняками, можно раскидать семена после скашивания и уборки имеющейся травы по осени вдоль этих мест. Многим понравится летнее красочное настроение, которое они создадут.

    Уход за люпином

    Особенности полива

    Только что высаженные люпины сразу поливаются: осторожно, чтобы вода не размыла воду и не повредила растение или не перенесла семена в другое место. После этого полив делается довольно редко, но обильно, так как по весне или осени влага сохраняется достаточное время для того, чтобы культура прижилась.

    Следующие поливы можно производить для взрослого растения только в том случае, если листья начнут подвядать из-за сильной сухости. Обратите внимание на то, что требуется умеренный полив. Корневища не должны подвергаться загниванию. Также это поможет избежать грибковые заболевания. Достаточно поливать 2–3 раза в неделю. Весной это делают обильно.

    Удобрение и подкормка

    Люпин – непривередливое растение. Для многолетней культуры необходимо периодически разрыхлять почву, удалять сорняки и окучивать, если корневая шейка обнажится. Многолетние, старые кусты удаляются. Чтобы соцветия радовали до наступления серьезных холодов, увядающие соцветия обрезаются до засыхания.

    Удобряют люпины по весне, на следующий год после высева. Минеральные удобрения без азота используются в качестве подкормки каждый год. На один метр квадратный необходимо брать до двадцати грамм суперфосфата и пяти грамм хлористого кальция.

    Болезни и вредители

    Корневую систему люпина могут повредить нематоды, клубеньковые долгоносики, листья, стебель и цветы – тля, паутинный клещ и личинки ростковой мухи. Со всеми этими насекомыми помогают бороться инсектицидные смеси.

    Читайте также:
    Цветы хоста: особенности посадки и ухода

    При избыточном поливе и высадке в одно и то же место могут поразить такие заболевания, как корневая гниль, ржавчина, мозаика, фузариоз. В этом случае нужно просто подумать, что неправильно делалось при уходе за растением и исправить это.

    Когда и как сажать семена люпина на рассаду в домашних условиях

    Люпин — это неприхотливый, зимостойкий многолетник. Выращивать цветочную культуру в открытом грунте очень просто, она не требует сложной агротехники выращивания и кропотливого ухода. Соцветия-свечи обладают приятными акварельными цветами: голубой, розовый, кремовый, синий, лиловый. Использование растения в саду универсально, оно прекрасно подходит для естественного дизайна или высадки в клумбы, палисадники, миксбордеры, хорошо смотрится в солитерных посадках. Чаще всего люпин размножают семенами, их можно сажать сразу в грунт, но удобнее сначала вырастить рассаду в домашних условиях.

    Когда сажать люпин на рассаду в домашних условиях

    Рассаде люпина на полноценное развитие требуется около 30-50 дней после появления всходов. На прорастание всходов — около 7-15 суток. Следовательно, сажать культуру в домашних условиях нужно примерно за 1,5 месяца до высадки в открытый грунт. Ориентировочными сроками посадки люпина рассаду является конец марта, первая половина апреля. В разных регионах сроки отличаются:

    • В Средней полосе (Подмосковье) — сажать лучше в начале апреля.
    • В Сибири, на Урале — в середине апреля.
    • В южных регионах — в середине марта.

    Кстати! Отличным ориентиром при выборе сроком посадки люпина может стать Лунный календарь 2021 года:

    • Благоприятные дни:
      • в марте: 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30 число;
      • в апреле: 9, 10, 15, 16, 17.
    • Неблагоприятные дни:
      • в марте: 12, 28;
      • в апреле: 11, 26.

    Посадка люпина на рассаду: основные этапы и схема процедуры

    Посев люпина на рассаду — мероприятие очень простое и в плане сложности не сильно отличается от посадки других цветовых культур. Однако у процедуры есть свои особенности. Давайте рассмотрим, какие этапы необходимо выполнить перед процедурой в качестве подготовки и как правильно посадить семена.

    Как выбрать почвенную смесь

    Почвенная смесь для выращивания рассады люпина должна быть легкой, рыхлой, водопроницаемой. Проще говоря, подойдет любой универсальный грунт для цветочной рассады. Приобрести его можно практически в любом садовом центре или специализированном магазине.

    Если вы желаете приготовить рассадную почву своими руками, то можете смешать следующие ингредиенты: торф (1 часть), дерновая земля (1 часть), песок (0,5 частей).

    Какую выбрать емкость

    Выбор емкости обуславливается особенностями стержневой корневой системы люпина. Растение плохо переносит повреждение корешков, а их можно легко получить при пикировке и пересадке, поэтому последнюю процедуру лучше производить методом перевалки.

    Из-за особенностей растения лучше выбирать объемные индивидуальные емкости: пластиковые кассеты, стаканчики, горшочки из пластика или торфа. Приемлемая высота около 10-12 см, диаметр примерно 7-10 см.

    Однако сажать семена можно и общую емкость: деревянный или пластиковый ящик, пищевой контейнер. Однако необходимо выбирать просторную и широкую тару, и сеять семена на достаточном удалении, чтобы при пересадке изъять растение вместе с земляным комом без повреждения корней.

    Как подготовить семена

    Подготовка семян люпина к посеву на рассаду очень важна для получения дружных, быстрых и сильных всходов. Они обладают крупным размером, поэтому работать с ними легко. Условно предпосевную обработку можно разбить на два этапа.

    Рекомендуется сначала прорастить семена, в противном случае они будут долго и не дружно всходить. Для проращивания нужно обернуть семена хлопчатобумажной тканью, обильно оросить материал чистой водой, положить ткань в пакет и завязать. Пакет переносится в теплое место с температурой +23-26°C. Необходимо каждый день проверять семена, когда они проклюнутся нужно сразу посадить их в почву. Также нужно проверять влажность ткани, она не должна пересыхать, поэтому при необходимо еще раз опрысните ее из пульверизатора. Если на семенах появилось плесень, нужно срочно из промыть и поместить в новую ткань.

    После проращивания очень полезно осуществить еще одну манипуляцию. Необходимо измельчить клубни с корней взрослых люпинов (желательно старых) до порошкообразного состояния. В качестве предпосевной обработки семян нужно перед самым посевом обильно припорошить их этим порошком. Дело в том, что в таких клубнях присутствуют азотфиксирующие бактерии, они помогут сеянцам быстрее и успешнее развиваться, расти, быть крепкими и сильными.

    Как правильно посеять люпин

    Переходим к главному этапу — посадке семян люпина на рассаду. Соблюдение схемы позволит избежать процедуры пикировки и загущенных всходов. Посадить культуру по следующей схеме:

    • Шаг 1: Положите на дно емкости перлит слоем 2 см, он выполнит роль дренажа.
    • Шаг 2: Наполните емкость землей, но сохраните небольшой промежуток между краями тары и поверхностью земли (около 2-2,5 см).
    • Шаг 3: Если вы сажаете в индивидуальную емкость, то поместите крупное семя в центр тары. Если вы используете общий контейнер, то высадите семена на расстоянии 5 см друг от друга.
    • Шаг 4: Засыпьте семена землей слоем 5 мм.
    • Шаг 5: Обильно полейте грунт из пульверизатора теплой водой.
    • Шаг 6: Накройте посадочную тару крышкой или пищевой пленкой.

    Важно! Если вы предварительно проращивали семена, сеять их нужно очень аккуратно, чтобы случайно не сломать росток.

    Уход за рассадой люпина в домашних условиях

    В целом вырастить хорошую рассаду люпина очень просто. Среднее время прорастания семян 1-2,5 недели, естественно, при благоприятных условиях это произойдет быстрее. Уход за рассадой заключается в следующих мероприятиях:

    • Пленка или крышка, которая используется для создания парника, снимается сразу после появления всходов. До этого рекомендуется иногда проветривать емкость, снимая укрытие на 30 минут.
    • Полив аккуратный, производится по мере подсыхания верхнего слоя земли. Необходимо поддерживать умеренную влажность грунта, при этом не переливая растения и не допуская пересыхания земляного кома. Поливать следует чистой, отстоянной водой комнатной температуры.
    • Растения должны находиться на самом светлом подоконнике. Если освещения недостаточно, следует использовать досветку.
    • Подкармливать рассаду люпина не рекомендуется. Внесенные питательные вещества негативно повлияют на развитие корневой системы и простимулируют рост растения, из-за чего высадка в открытый грунт будет более сложной.

    Высадка рассады люпина в открытый грунт

    Высаживают рассаду люпина в открытый грунт при появлении 5-6 настоящих листиков. Как правило, такой период приходится на возраст растений около 30-40 дней после появления всходов. Также допускается пересадка при наличии только 4 листиков.

    Крайне не рекомендуется передерживать растения и допускать появления 7-го листочка, в таком случае растению прижиться и адаптироваться на новом месте будет гораздо труднее.

    Примерное время высадки приходится на май, когда пройдут ночные заморозки. Но нужно ориентироваться на внешний вид растения. Растение холодостойкое, поэтому не нужно бояться высаживать его, когда растение достигнет нужных размеров.

    Читайте также:
    Как правильно привить виноград весной на зеленый побег?

    Как и любую другую рассаду, молодые люпины рекомендуется перед высадкой закалить. Лучше начать выполнение подготовки за 10 дней. Оптимально проводить закаливание на открытом воздухе (на улице или на балконе). Время нахождения нужно увеличивать постепенно: начиная с одного часа, заканчивая целым днем.

    Для высадки многолетника нужно выбрать солнечное место. Сделайте лунки на расстоянии 0,3-0,5 метров друг от друга. Пересадку рассады люпина производят методом перевалки, потому что растение плохо переносит пересадку. Растения аккуратно изымают из емкости, помещают в лунку, засыпают пустоты землей и слегка уплотняют рукой, обильно поливают.

    Люпины очень неприхотливы и нетребовательны в уходе, но в первый год нужно предоставить несложный уход: поливать, рыхлить почву после полива, удалять сорняки. В последующие годы можно подкармливать многолетнее растение калийно-фосфорными удобрениями для лучшего цветения, а также подсыпать землю к оголенной корневой шейке растения.

    Зеленая прививка винограда в расщеп

    on Пятница, 26 марта 2021.

    Прививка в расщеп зеленого побега винограда. Лучший способ для начинающих

    Рассматривать методы прививки начнем с зеленых весенне-летних прививок, проводимых в расщеп, и именно этот тип я рекомендую всем, и особенно начинающим.

    При соблюдении нескольких простых правил приживаемость такого типа прививок превысит 90%. Термин “зеленая прививка” означает, что как минимум один из прививаемых компонентов, обычно подвой, является зеленым побегом. Таким образом можно прививать подвойные саженцы в школке, перепривить целый куст или один из его рукавов.

    Зеленые прививки могут быть выполнены копулировкой, окулировкой, в зарез побега и т.д., но если какой-то из типов прививки и можно назвать “способом для начинающих”, то – это именно зеленая прививка в расщеп.

    Подготовка куста винограда к перепрививке

    Речь о перепрививке всего куста, то есть о полной замене его надземной части. Проводится эта операция в случаях если куст сильно поврежден морозом, многолетние штамбы и рукава погибли, или же вы просто хотите заменить сорт на другой. Для зеленой прививки нам обязательно нужно получить зеленые побеги, в которые будем прививать, поэтому спиливая старый куст “на черную голову”, стоит внимательно посмотреть остались ли на штамбе узлы со спящими почками, из которых весной смогут пробиться побеги. Как правило, все кусты выдают весной массу порослевых побегов при спиле на черную голову, но если у вас есть сомнения, возможно, подвой специально был “ослеплен” при посадке (почки вырезаны), в таком случае спил старой надземной части стоит произвести на 20-30см выше уровня почвы, чтобы гарантированно на штамбе остались живые спящие почки. Дополнительно стоит обкопать штамб вокруг на глубину сантиметров двадцать, чтобы побегам из подземной части проще было прорасти на поверхность. Если планируется замена сорта, то спилить куст лучше осенью. Если перепрививается куст поврежденный морозами, то надземная часть удаляется весной.
    Мощная корневая система весной быстро “толкнет” в рост побеги из спящих почек, их может быть очень много, наша задача выбрать 2-4 удобно расположенных. Учитывайте, как будут впоследствии укрываться рукава, в какую сторону их проще пригнуть, из этих соображений выбирайте побеги, которые позже привьете. Лишнюю поросль удаляйте своевременно, вся энергия должна быть направлена на развитие 2-4-х нужных для прививки побегов. Подвязывайте их к шпалере или каким-нибудь временным опорам, молодые побеги очень хрупкие и легко обламываются. По достижении побегами длины 50-60см можно приступать к перепрививке.

    Перепрививка отдельного рукава куста винограда

    Такая прививка делается если вы хотите посмотреть плодоношение нового сорта, но не готовы ради этого удалить весь старый куст. В таком случае можно перепривить один рукав. На рисунке показан веерный куст винограда, допустим, что наша цель перепривить левый рукав. Для прививки в данном случае нам понадобится всего пара побегов, больше оставлять не стоит, все остальное на рукаве удалим. Удаляем плодовую лозу и подрезаем сучок замещения так, чтобы на нем осталось 2-3 глазка. Возможны и другие варианты обрезки, это не является принципиально важным, главная задача – получить пару хороших зеленых побега на конце рукава.

    Когда побеги тронутся в рост, оставьте на конце рукава только два удобно расположенных для прививки побега и зафиксируйте их, чтобы их не поломало ветром. Больше точек роста на перепрививаемом рукаве быть не должно. Очень важно, чтобы ниже прививки не образовались порослевые побеги! Следите за этим регулярно.
    На остальных рукавах, нагрузку побегами в год прививки уменьшаем на 40-50%, это мера значительно увеличит шансы на успех нашего мероприятия. Также как и в случае с перепрививкой всего куста, дождемся пока побеги достигнут длины около 50см, затем приступим к подготовке привоя.

    Прививка подвойного саженца в школе принципиально ничем не отличается от описанных вариантов, также весной оставим на саженце 2 побега, остальная поросль должна своевременно удаляться.

    Подготовка привойных черенков винограда к прививке

    Если прививка проводится весной или в начале июня, то в качестве привоя используются одревесневшие черенки, заготовленные с осени, если прививаем позже – можно использовать зеленые привои. Хранение черенков винограда предназначенных для прививки ничем не отличается от хранения их для укоренения. За сутки-двое до прививки достаём черенки из хранилища, обновляем срезы и укладываем в воду для вымачивания (обновить обязательно оба среза!), также как при подготовке к укоренению. Обязательно проверьте черенки на качество сохранности перед прививкой, чтобы вся операция не была напрасной. Они должны быть зелеными и сочными на срезе. При длительном хранении камбиальный слой (между корой и древесиной) может начать отмирать, если вы обнаружили, что камбий коричневый, черенки для прививки не пригодны.
    После вымачивания приступаем к операции.

    Прививка винограда одревесневшим черенком в расщеп зеленого побега

    Такую прививку иногда называют “черным в зеленое”, так как привой одревесневший, а подвой вегетирующий. Я покажу процесс на примере прививки подвойных саженцев, если вы перепрививаете взрослый куст или его рукав, то подвойные побеги скорее всего будут гораздо толще. Прививка проводится в нижнюю часть побега, которая к этому моменту стала достаточно жесткой, оформились сердцевина и древесина, ткани уже не травянистые. На фото саженец подвоя, побеги которого ещё нужно подготовить.

    Читайте также:
    Выращивание и уход за цветком крокосмия

    Очень аккуратно острым ножом удалим все пасынки, листья, глазки подвоя, секатором подрежем побеги на нужную длину. На фото побег, с которого уже срезано все лишнее, побег укорочен до трёх междоузлий.

    Теперь подготовим привойный черенок. Идеально если диаметр подвоя и привоя будет одинаковым, приемлемо если привой тоньше подвоя, сложнее сделать качественную прививку если привой толще подвоя. Верхний срез делается в 1,5-2см над глазком, нижний примерно в 5-6см под глазком. Прививочным ножом затачиваем равносторонний клин, длина которого примерно двое-втрое больше, чем диаметр черенка, обычно это около 2см.

    Очень рекомендую ориентировать клин относительно глазка именно так, как показано на фото. Если диаметры подвоя и привоя одинаковые это не слишком важно, но если они разные, то мой совет будет очень полезен.
    В литературе встречается настоятельная рекомендация делать срез одним движением, не обращайте внимания, на практике это почти невозможно. Подрезайте столько раз, сколько нужно. Важно, чтобы срез не пересох в процессе, и был как можно более гладким. Зеленые прививки тем и хороши для начинающих, что прощают некоторые погрешности. Если из-за недостатка навыка вы не можете сделать срез быстро, держите под рукой стаканчик с чистой водой и периодически смачивайте черенок.
    После подготовки клина делаем расщеп на побеге подвоя. Здесь можете ориентировать расщеп как угодно, побег овальный в сечении и этим можно пользоваться, выберите для расщепа тот диаметр, который максимально близок к диаметру привойного черенка.

    Аккуратно вставляем привой в расщеп. Важно, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали, как минимум со стороны глазка привоя. Если диаметры подвойного побега и привоя сильно различаются, сориентируйте черенок так, чтобы совпадение было со стороны глазка привоя.

    На рисунке показано как совместить срезы в случае когда подвойный побег толще привойного черенка

    Обратите внимание на то, насколько сильно из подвойного побега выделяется пасока. В идеале капля должна набираться на срезе буквально на 10-15 секунд, но это не всегда так. Недостаток влаги в почве или сортовые особенности подвоя могут стать причиной того, что пасока выделяется очень медленно или почти не выделяется. В таком случае провести обмотку прививки следует так:

    Если же пасока активно выделяется, обматывать верхнюю часть привоя над глазком не обязательно. В любом случае от такой обмотки хуже не станет.
    Для обмотки рекомендую использовать только пищевую полиэтиленовую стретч пленку. Обмотка накладывается в несколько слоев с натяжением, снизу вверх. Если вы все сделали правильно, то при обильном выделении пасоки подвоем, буквально через 5-10 минут после прививки, привой пропитается и пасока выделится на его верхнем срезе. Подтекание пасоки через обмотку недопустимо!

    Опыт многих лет показывает, что пищевая пленка это наилучший материал для прививок винограда. Я подготовлю отдельный обзор материалов и инструментов для прививки, и расскажу подробнее о причинах такого выбора, пока просто поверьте на слово.
    Обматывать удобно с ролика шириной 1,5-2см, отрезанного ножом с таких ролей:

    Рассмотрим теперь вариант когда привой толще побега подвоя. Сразу скажу, что лучше избегать таких сочетаний, но иногда всё же приходится их делать. В таком случае стороны клина на привое затачиваются не параллельно друг другу, а под острым углом. Расчет на то, что срастание будет по стороне глазка, а противоположная сторона затянется каллусом.

    Вот такой получился прививочный стык. Со стороны глазка камбиальные слои совпали.

    Повторюсь, показанное сочетание подвоя с привоем далеко не лучший, это крайний вариант. Тем не менее шансы у такой прививки есть. Вот так она в норме будет выглядеть уже через 7-10 дней:

    Прививка винограда зеленым черенком в расщеп зеленого побега

    В июне и июле в качестве привоя можно использовать зеленые черенки нарезанные с вегетирующих побегов. Такие прививки называют “зеленым в зеленое”. Клин на черенке выполняется точно также, вырезать его ещё легче:

    На зеленом привое в рост может тронуться пасынок, если он есть в пазухе листа, или зимующая почка. Пасынок есть смысл оставлять только если он маленький, и его листья не испаряют много влаги. Если пасынок большой, то он вырезается полностью, в таком случае пойдет в рост зимующая почка. Сложность прививки зеленым черенком в том, что такие привои могут быстро пересохнуть под палящим солнцем, в данном случае полная обмотка черенка пленкой более чем оправдана. Для поддержания жизнедеятельности привоя желательно оставить на нём лист или его часть. С другой стороны через лист быстро испаряется влага, что способствует иссушению. В очень жаркую погоду есть смысл притенить прививки сделанные зеленым привоем. На фото показана прививка, где основной пазушный лист удален, но имеется небольшой листик на пасынке.

    На следующем фото привой не имеет пасынка, но оставлена часть основного листа, его площадь сокращена примерно втрое.

    Прививки винограда выполненные зелеными привойными черенками в целом также надежны и легко удаются как и сделанные одревесневшими черенками, но трогаются в рост они, как правило, позже. Это связано с тем, что зимующему глазку нужно больше времени на пробуждение. Его природная задача уйти в зиму и распуститься в следующем году, мы же заставляем его сделать это в текущем. Для перепрививки отдельного рукава куста стоит предпочесть прививку одревесневшим привоем, или же зеленым черенком с оставлением пасынка, такие привои трогаются в рост раньше.

    Уход за прививками винограда в течение лета

    Как уже было сказано, при качественном выполнении операции почка начнет распускаться уже через 1-2 недели. Уход за прививками в первые пару месяцев заключается в периодическом удалении подвойной поросли ниже привививочного стыка, и своевременной подвязке побегов. В засуху желательно обеспечить дополнительный полив. Обматывая привойный черенок полностью прививочной пленкой, я отказался от притенения прививок, в этом нет необходимости, за исключением случаев когда прививаю зеленым черенком в жару за +35С.
    Примерно через 30 дней после проведения прививок нужно просмотреть не образовались ли перетяжек стыков обмоточной лентой:

    Читайте также:
    Правильный уход за прекрасным цветком гардении

    Если перетяжки обнаружены, надрезаем пленку в нескольких местах обычным бритвенным лезвием, делается это вдоль черенка. Неглубокие раны не нанесут большого вреда.

    Через 50-60 дней после прививки пленку можно полностью снять.

    Посмотрим, что же в итоге у меня получилось. Так привитые саженцы винограда выглядели через два месяца после прививки:

    Так затягиваются стыки прививок сделанных толстыми привоями в расщеп тонкого подвойного побега:

    Здесь во время не снята обмотка, получились довольно сильные перетяжки:

    Некоторые прививки были сделаны двухглазковыми черенками так как я сомневался в их качестве. И не напрасно. Только одна из двух почек оказалась живой.

    Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о прививке в расщеп. Есть несколько других способов, которыми я тоже иногда пользуюсь, и мы рассмотрим их в следующих публикациях, но если обстоятельства позволяют сделать прививку в расщеп зеленого подвойного побега, то именно так я и поступаю, так как не вижу никаких минусов, из-за которых стоило бы отказываться от самого простого и надежного способа прививки винограда.

    «Зеленая» прививка винограда, расщеп, копулеровка, окулеровка +ВИДЕО

    В этой статье, и представленных в ней видеоматериалах, речь пойдет о весенней прививке винограда «черным в зеленое» и «зеленым в зеленое».

    То есть, мы попробуем разобраться в способах прививки одревесневшего «черного» прошлогоднего черенка в молодой «зеленый» побег этого года и , соответственно, черенка этого года вегетации одного сорта на молодой побег другого.

    Прививка производится весной в процессе вегетации куста и называется зеленой прививкой винограда.

    О прививках, производящихся в период покоя виноградного растения, будет отдельный материал.

    Время проведения зеленой прививки винограда

    Данный вид прививки проводится когда побеги подвоя ( побеги НА которые проводится прививка нового сорта) достигнут значительной длины и толщины, и начнется процесс одревеснения их нижней части на 30 и более см. То есть, побеги у основания начнут приобретать коричневый или другой присущий сорту оттенок при одревеснении.

    В южных зонах выращивания винограда это происходит к концу мая или началу июня, в более северных — к середине и концу июня.

    Конечно, чем раньше проведена прививка, тем больше времени у нее в запасе на развитие и вызревание, но прививка в неокрепший «травянистый» побег чаще всего не приносит положительного результата.

    Ориентироваться можно и на время цветения винограда, примерно в это время побеги и достигают приемлемых для прививки кондиций.

    Подготовка инструмента и материалов для проведения прививки

    Единственными и самыми главными инструментами для прививки является прививочный нож и секатор. Можно, конечно, обойтись и любым другим хорошо заточенным ножом, но лучше приобрести специальный прививочный нож, приспособленный для проведения срезов во время прививки.

    Как правильно произвести заточку ножа, и что лучше использовать в качестве обвязочного материала — расскажет и покажет автор всех представленных в статье видео уроков по прививке винограда, старший научный сотрудник «НИИ виноградарства им. Потапенко» Хисамутдинов А.Ф.

    Видео «Подготовка инструмента и материалов для прививки».

    Подготовка подвоя

    Куст винограда, на который мы хотим привить новый сорт, ранней весной (март), а еще лучше осенью предшествующего прививке года, необходимо срезать на «черную голову». Для этого необходимо у основания куста выкопать углубление 10-15 см. и произвести срез (спил) всей надземной части растения на 5-10 см ниже уровня почвы.

    Срез можно обработать садовым варом. Когда температура достигнет приемлемого для начала вегетации значения, из спящих почек на срезанном штамбе пойдут в рост молодые побеги. Именно они и станут подвойными побегами для наших прививок.

    По достижению ростков длины 20-30 см., проводится выломка слабых и неудобно расположенных побегов. Оставляется от двух до четырех (в зависимости от планируемого количества прививок) наиболее сильных и хорошо расположенных побегов.

    Оставленные побеги подвязываются вертикально и продолжают рост до достижения приемлемых для прививки кондиций.

    За 5-7 дней до прививки острым ножом или бритвой производится срез всех листьев пасынков и почек у основания побегов на высоту будущей прививки. Эта высота зависит от личных предпочтений виноградаря и варьируется от 5 см. до полуметра.

    Остальная часть побега остается в неизменном состоянии до самой прививки. Для лучшего выделения необходимой во время процесса прививки пасоки, желательно провести обильный полив куста за несколько дней до прививки.

    Видео «Прививка винограда. Подготовка подвоя».

    Подготовка привоя

    Привой — черенок или молодой побег нового сорта, который мы будем прививать на подвойные побеги старого. Если в качестве привоя мы используем одревесневший черенок прошлого года («черным в зеленое»), то его необходимо несколько суток вымочить в воде.

    Подвой для прививки «зеленое в зеленое» желательно заготавливать непосредственно в день прививки. С куста-донора нужного нам сорта срезается зеленый побег, нижняя одревесневшая часть 15-20 см. и «травянистая» верхушка удаляется, а центральная часть подходит для наших целей. Пасынки в пазухах листа оставляются, а сами листья обрезаются на 1/3 размера поверхности листовой пластины.

    Подготовленный побег ставится основанием в емкость с водой до начала процесса прививки. Теоретически в таком виде побег можно хранить сутки, но на практике, чем меньше времени пройдет с момента среза до начала прививки тем лучше.

    Наглядно вы сможете увидеть процесс подготовки подвоя в видеоматериалах по прививке.

    Основные виды зеленой прививки винограда

    Видов зеленой прививки существует много, но нам интересны наиболее простые и не требующие специальных приспособлений. В данной статье мы рассмотрим три наиболее простых и распространенных вида:

    • Прививка в расщеп.
    • Копулировка.
    • Окулировка в приклад.

    Рис.1 Прививка в расщеп. а — черенок привоя, б — вид прививки без обвязки, в — готовая прививка.

    Рассмотрим каждый вид прививки отдельно.

    Прививка в расщеп одревесневшим черенком в молодой побег «черным в зеленое«

    Первое, что нам необходимо сделать — срезать секатором подготовленные побеги подвоя на высоту проведения прививки.

    После проведения среза, необходимо выждать некоторое время (от нескольких минут до часа) до появления на срезе капель пасоки.

    Выделение пасоки — обязательное для проведения прививки условие. Без ее выделения шансы на успех резко падают. Пик сокодвижения в виноградном растении приходится на утреннее и вечернее время, и прививку, соответственно, лучше проводить ранним утром или перед закатом, для лучшего выделения пасоки.

    Читайте также:
    Посадка барвинка в своем саду и уход за ним

    Затем, секатором вырезается одноглазковый черенок, верхний срез которого делают на 2-3 см. от узла, а нижний 5-7см. (см. рис.1). На нижней части черенка острым прививочным ножом делается двусторонний клин длиной примерно 2-2,5 см. Срезы клина желательно делать как можно ровнее не допуская уход плоскости среза от прямой линии (см. рис.2).

    Рис.2 Правильный двусторонний срез клина привойного черенка.

    На подвойном побеге тем же ножом делается расщеп на глубину клина нашего привойного черенка.

    Если диаметр черенка совпадает с диаметром среза подвоя, то расщеп делают посередине среза, если диаметр черенка меньше диаметра среза подвоя, то срез смещают от центра к краю до совпадения ширины подвоя и привоя (см. рис.3). Это необходимо для совпадения камбиальных слоев привоя с подвоем.

    Если черенок подвоя толще среза привоя, то срез делается посередине, а клин черенка смещают в одну из сторон до совпадения камбиального слоя. Желательно подбирать одинаковые по диаметру черенки и подвой.

    Далее, вставляем клин черенка в расщеп, совмещаем камбиальные слои и делаем плотную обвязку стрейч пленкой, полосками целлофана или изолентой, клейкой стороной наружу, а гладкой к растению.

    Рис.3 Место расщепа в зависимости от совпадения диаметров привоя и подвоя.

    Обвязка делается по всему месту соединения круговыми движениями снизу вверх, с последующим возвращением вниз.

    Обмотка должна быть плотной и герметичной и захватывать не только место соединения но и несколько сантиметров выше и ниже. Почку обматывать ни в коем случае не следует по понятным, надеюсь, причинам.

    Все, прививка готова.

    Если через некоторое время на верхнем срезе черенка привоя появились капли пасоки, то это значит, что обвязка герметична и прививка сделана качественно. Если пасока проступает через обмотку, следует повторить обвязку прививки еще раз, добившись полной герметизации.

    Прививка в расщеп «черным в зеленое» и»зеленым в зеленое» — самые легкие в исполнении способы прививки. Именно их я и рекомендую начинающим виноградарям для знакомства со способами замены одного сорта другим на плодоносящем или молодом винограднике.

    Видео «Прививка винограда в расщеп (черным в зеленое)».

    Прививка в расщеп вегетирующим черенком «зеленым в зеленое»

    Технически этот вид прививки ни чем не отличается от прививки «черным в зеленое». Отличаются лишь способы подготовки привойного материала. Все, что описано выше, относится и к этому виду прививки.

    Видео «Прививка винограда в расщеп (зеленым в зеленое)».

    Рис.4 Копулировка.

    Копулеровка

    Как и в предыдущих случаях, копулировка «черным в зеленое» и «зеленым в зеленое» принципиальных различий не имеет и будет описана для обоих случаев.

    Все подготовительные операции с привоем и подвоем, а так же процесс обвязки делаются как и при прививке в расщеп. Отличается лишь способ соединения привоя с подвоем.

    На черенке привоя и побеге подвоя делаются абсолютно одинаковые односторонние косые срезы длиной 2-3 см. (рис.4). Желательно что бы длина срезов на привое и подвое полностью совпадала, а поверхность среза была ровной.

    Далее компоненты прививки совмещаются и обвязываются обмоточным материалом, как и в случае прививки в расщеп.

    При этом способе прививки, подвой с привоем должны иметь одинаковый диаметр. Копулировка, как и окулировка в приклад, более сложный способ прививки, и я рекомендую их виноградарям уже имеющим опыт прививки винограда или плодовых деревьев.

    Видео «Прививка винограда. Копулировка (черным в зеленое)».

    Видео «Прививка винограда. Копулировка (зеленым в зеленое)».

    Рис.5 Окулировка в приклад. а-щиток привоя, б-срез на подвое (сбоку), в-прививка до обвязки, г-готовая прививка.

    Окулеровка в приклад

    При подготовке подвоя, для этого вида прививки, с подвойных побегов, непосредственно перед началом прививки, удаляются только пасынки, все листья сохраняются на побегах.

    В начале прививки делается срез щитка на черенке привоя (см. рис. 5а). То есть, острым прививочным ножом в одно движение срезается небольшая тонкая пластина поверхности узла черенка 3-4 см. длиной с захватом камбиального слоя древесины и почкой посередине.

    Во избежании иссушения щитка, он сразу же помещается в воду. Затем производится аналогичный срез на узле подвойного побега (см. рис. 5б).

    В полученный срез подвоя вставляем щиток привоя (см. рис. 5в). Производим круговую обмотку прививки обвязочным материалом. Обмотка проводится круговыми движениями вокруг прививки с «обтеканием» почки. На поверхности прививки остается не обмотанной лишь почка щитка привоя (см. рис. 5г).

    Все, окулировка готова. Для страховки, на каждом подвойном побеге делаем 2-3 окулировки. Над верхней прививкой отсчитываем три листа и удаляем верхушку побега.

    Видео «Прививка винограда. Окулировка в приклад (черным в зеленое)».

    Видео «Прививка винограда. Окулировка в приклад (зеленым в зеленое)».

    Уход за прививкой винограда

    Если есть возможность, то желательно на первые 5-7 дней после проведения любой из прививок, сделать легкое затенение наших прививок с южной стороны. Для этого можно использовать куски тряпки, марли, газеты или спанбонда. Делается это для избегания попадания прямых солнечных лучей на место прививки и иссушения еще не сросшихся тканей привоя.

    Еженедельно проводится осмотр прививок, если обнаружены повреждения обмотки, то дефект тут же устраняется. Удаляются новые побеги с подвойной части куста, проводятся плановые поливы и подкормки виноградного растения. Хороший эффект дает вне корневая подкормка прививок комплексными мин. удобрениями с набором микроэлементов.

    Здоровая прививка имеет зеленый цвет, точку роста и хороший тургор (внутриклеточное давление жидкости в побеге, при его отсутствии растение вялое, листья опущены вниз) молодых побегов привоя. После полного сращивания тканей привоя с подвоем (40-45 дней), обмотка удаляется. Во избежании облома прививки, снятие обвязки проводят на хорошо подвязанном к проволоке шпалеры побеге. В дальнейшем уход за прививкой ничем не отличается от ухода за другими молодыми побегами.

    Видео «Прививка винограда. Проверка состояния прививок через 20-30 дней».

    Автор статьи Дмитрий Дутко, автор видеоматериалов Хисамутдинов А.Ф.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: