Правильный уход за прекрасным цветком гардении

Учимся ухаживать за гарденией дома

В природе эта культура образует крупные кустарники или даже деревья. Во время цветения они на много метров вокруг распространяют великолепное благоухание, а цветам гардении могут позавидовать самые пышные пионы и розы.

Первые рассказы об удивительных гардениях, украшающих покои китайских императоров, относятся к династии Сун, существовавшей около тысячи лет назад. Хотя во дворце гардении могли проявить себя в полной мере, уже тогда садовники пытались добиться максимально пышного цветения, не допуская разрастания кроны. Так гардении стали эффектными миниатюрными бонсаи. В Европе, где культура впервые появилась во второй половине XVIII века, ее тоже ограничивали в росте с помощью стрижки и формировки кроны.

Как ухаживать за гарденией в домашних условиях? Этот вопрос не дает покоя и современным цветоводам, решившим украсить свою коллекцию удивительным, но капризным цветком.

Условия содержания и особенности ухода за комнатной гарденией в домашних условиях

Декоративный вид родом из Юго-Восточной Азии в природе предпочитает жить в тепле, нуждается в подкисленных, аэрированных почвах, любит солнце, но в полуденные часы может страдать от чересчур ярких лучей.

Оптимальное расположение горшков с гардениями – это окна, выходящие на южную или западную сторону. Правда, в первом случае, особенно в летнее время растение придется прикрывать от палящих лучей. Зимой гардению не ограничивают в «солнечных ваннах», наоборот, ставят на самые солнечные места.

Как и у многих вечнозеленых видов, у комнатной гардении есть свой диапазон комфортных для роста и цветения температур:

  1. Летом, в дневные часы воздух в комнате может прогреваться до 21–24 °C, а ночью немного охлаждаться до 15–18 °C.
  2. Зимой уход за цветком гардении в домашних условиях меняется, и температура в помещении опускается до 16 °C. Минимально допустимо охлаждать комнату до 10 °C.

Поддерживать необходимые для растения температуры можно проветриванием, но при этом нельзя допускать попадания цветка под струи холодного воздуха. Это негативно скажется на формировании бутонов, а в отдельных случаях гардения просто сбрасывает уже имеющиеся цветы, а цветочные почки засыхают.

Столь же неприятный эффект может наблюдаться, если в помещении недостаточно влажно и жарко. Чтобы насытить воздух возле растения водяными парами, можно использовать бытовые приборы или ставить горшок в поддон с увлаженным керамзитом так, чтобы у корней не было непосредственного контакта с водой.

Для поддержания здоровья и свежести листвы:

  • используют регулярные орошения кроны теплой отфильтрованной водой;
  • протирают листовые пластины влажной салфеткой;
  • при уходе за гарденией устраивают ей теплый душ, не допуская намокания субстрата в горшке.

Полив и удобрение гардении при уходе в домашних условиях

Весной и летом почву поддерживают во влажном состоянии, но не допускают скопления влаги в поддоне под горшком. Такой режим полива помогает гардении поддерживать силы во время активной вегетации и цветения. На холодный период года полив уменьшают. Это вызвано почти полным прекращением роста цветка и снижением его потребности во влаге. Если в домашних условиях при уходе за комнатной гарденией не учесть этой особенности растения, есть риск потери цветка из-за загнивания периферийных корней и распространения инфекции.

Поскольку гардения хорошо себя чувствует в подкисленном грунте, то и в поливную воду периодически можно добавлять небольшое количество лимонной кислоты. Всего несколько капель на литр теплой отстоянной воды улучшит усвоение питательных веществ из грунта.

Удобнее и рациональнее пользоваться комплексными смесями и средствами для цветущих, как и гардении азалий. Такие подкормки проводятся согласно инструкции к конкретному средству. Но наряду с восполнением питательного состава почвы для гардений полезно устраивать еженедельные внекорневые подкормки микроэлементами. Даже зимой растению будет полезна такая процедура при обнаружении на листве признаков хлороза. Но одного лишь поступления минеральных веществ из почвы недостаточно, поэтому в ее обязательно подкармливают. Делают это только в весенне-летний период, спустя 4–6 недель после пересадки.

Уход за гарденией после покупки имеет свои особенности. Предназначенные для продажи растения высаживаются в грунт, насыщенный удобрениями пролонгированного действия, поэтому они долго и без дополнительного удобрения почвы цветут весь вегетационный период.

Но если такая гардения долго находится в чрезмерно влажной торфяной смеси, или ее корни настолько оплели ком земли так, что корни торчат из дренажных отверстий, придется принять срочные меры по уходу за гарденией и ее спасению. И здесь не обойтись без пересадки, которая проводится весной до начала активного роста.

Пересадка и другие меры по уходу за гарденией

Признаком необходимости перевалки гардении в новый горшок является полное оплетение земляного кома тонкой сетью корней.

Это значит, что:

  • питания грунта скоро будет недостаточно для полноценного развития и цветения куста;
  • растение приостановит свой рост, его декоративность значительно уменьшится;
  • гардения станет меньше цвести или вовсе откажется от раскрытия бутонов.

Пересадку производят, аккуратно переваливая ком в горшок большего размера. Свободное пространство засыпают свежим грунтом для гардений или азалий. Если перевалка проводится при экстренном уходе за гарденией после ее покупки, имеющиеся на кроне цветки лучше срезать, чтобы они не изнуряли и без того ослабленный экземпляр.

Обрезка помогает поддерживать гардению в приемлемой для квартирных условий форме. Прищипывать или обрезать лишние побеги начинают со второго года жизни цветка. Бояться такого, как на фото, ухода за гарденией в домашних условиях не стоит.

После увядания цветы обязательно срезают, удалению подвергаются подсохшие или чрезмерно разросшиеся стебли.

Поскольку бутоны закладываются на верхушках новых веток, то формировка кроны вызывает ветвление побегов и заодно помогает заложить будущее пышное и продолжительное цветение.

Срезанные части веточек можно использовать для укоренения. Черенки с несколькими листьями на пару сантиметров погружаются в воду, куда предварительно добавляют немного стимулятора корнеобразования. После появления собственных корней молодую гардению пересаживают в легкий питательный субстрат. При грамотном уходе гардения в домашних условиях зацветет уже на следующий год.

Читайте также:
Сорта винограда с которых делают вино

Гардения: правильный уход, полив, пересадка

Достойное растение для ценителей прекрасного, потому что у гардении прекрасно все, и глянец листьев насыщенного зеленого цвета, и как будто вылепленные из воска белые или кремовые цветки, и аромат. Но нужно иметь в виду, что аромат гардении довольно сильный и стойкий, и тяжеловат для маленьких помещений, спален и особо чувствительных к сильным запахам людей.

Какой уход нужен гардении дома? Какие условия необходимо создать для этого цветка, чтобы надолго сохранить его декоративность?

Цветет гардения жасминовидная с начала лета и практически до зимы. Потом растение уходит на период покоя. Летом и во время цветения подходящая температура для цветка будет в пределах 22-25ºС. В зимнее время температура в помещении, где находится гардения, не должна подниматься выше 14-16ºС. Вообще у гардении отношения с температурой окружающей среды сложные, она влияет как на полив, так и на цветение растения. Для того чтобы гардения закладывала бутоны, между ночной и дневной температурой должен быть перепад хотя бы в 2-3 градуса, а средняя ночная температура должна быть в пределах 15-17ºС. Когда на растении уже появились бутоны, температура в помещении должна быть постоянной, без резких скачков и перепадов.

Режим полива гардении должен быть максимально правильно подобран в зависимости от влажности воздуха, температуры в помещении и времени года. Если это зима, период покоя и температура в пределах 16ºС, то поливать гардению нужно по мере просыхания грунта в горшке хотя бы наполовину. Летом и во время цветения гардения поливается чаще, по мере просыхания верхнего слоя на 2-3 см. Не переувлажняйте растение. Да, гардения любит обильный полив, но ее корни должны периодически «дышать». Никогда не оставляйте горшок с растением на воде, которая стекла в блюдце после полива. Это приведет к загниванию корней, развитию грибковых заболеваний и к гибели растения. Признаками неправильного полива могут стать мягкие черные пятна по краям и на кончике листа, общая вялость листьев и их опадание. Бутоны также могут чернеть, растение перестает цвести, опадают все листья, стволики становятся мягкими, и вот гардения ваша пропала.

Также важно регулярно опрыскивать растение, стараясь не попадать на цветки. Не спешите поливать растение, если сомневаетесь. Иной раз достаточно опрыскивания. Чтобы не испортить шикарный глянец листьев, опрыскивайте растение всегда только отстоянной и отфильтрованной водой. И поливать и опрыскивать гардению нужно водой такой температуры, которая соответствует температуре в помещении, где находится горшочек с цветком. Частое опрыскивание предотвратит и появление таких насекомых-вредителей, как паутинный клещ.

Гардения предпочитает рассеянный солнечный свет. Зимой горшок с цветущим растением можно смело выставлять на южные окна, а вот летом прямых солнечных лучей следует избегать на любых окнах. Снизить степень освещенности можно, если вы отставите горшочек от окна на расстоянии 50-70 см. Северные окна могут подойти для гардении лишь только зимой, когда растение отдыхает.

Если вы угадаете все про свою гардению, и у вас сложатся с ней «хорошие отношения», то она вознаградит вас за заботу сполна. Ее небольшой кустик будет сплошь покрыт множеством цветков и бутонов. В период цветения горшочек желательно определить на постоянное место. Не стоит его передвигать, поворачивать и крутить. Гардения не любит этого, и может запросто сбросить все свои бутоны. Не нужно также пересаживать цветущую гардению. Даже самая аккуратная перевалка может нанести ей вред. Вместе с поливом в период, когда гардения цветет, ее необходимо поддерживать с помощью минеральных удобрений. Их можно разбавлять в воде и вносить при поливе 1 раз в 14 дней.

Пересаживайте растение весной, в начале марта, когда возобновляется период активного роста. Достаточно пересаживать вашу гардению один раз в два года. Для пересадки не стоит выбирать объемные и глубокие горшки. Чем больше грунта, тем больше риск залить растение. Возможно, растению подойдет прежний горшочек, или же возьмите новый на 2-3 см выше и шире прежнего. Устраивать дренажный слой из керамзита нужно обязательно. Это хорошая защита от переизбытка влаги и равномерного ее распределения. Грунт для гардении подбирайте с уровнем кислотности в пределах 4,5-5,5 рН. В составе обязательно должен присутствовать песок в равных частях с другими составляющими. Грунт должен хорошо пропускать воду. Их готовых смесей лучше всего подойдет грунт для азалии, например, он и кислый и влагу не задерживает. Если вы пересадили растение, воздержитесь от подкормок в течение 1,5-2 месяцев, а потом начинайте подкармливать любым минеральным удобрением для красивоцветущих растений 1 раз в 14 дней. Если вы не пересаживали ее, то подкармливать начинайте сразу, как только растение стало активно расти по той же схеме.

Гардения – красивое и стильное растение. Отлично выглядит при одиночном расположении, так как у него нет изъянов или недостатков. Можно даже сказать, что гардения совершенна. Это растение добавляет уверенности и стабильности, вносит гармонию в окружающее пространство. Она прекрасно подходит для составления монокомпозиций. Гардения – это самодостаточное и яркое растение, поэтому горшки, кашпо или другие емкости для ее размещения подбирайте с учетом вышесказанного. Лучшими емкостями для нее будут керамические спокойных пастельных тонов горшки без каких-либо узоров и рисунков. Не нужно нарушать гармонию и отвлекать взгляд от созерцания красоты и совершенства. Не зря именно это растение так популярно в Китае и Японии на протяжении вот уже многих веков.

Читайте также:
Весеннее опрыскивание плодовых деревьев

Гардения – одно из самых сложных и капризных растений. Уход за ней требует определенного уровня навыков и знаний. И уж точно это растение – не для новичка. И тем более не стоит дарить гардению человеку, который совсем ими не занимается. Забывчивым и часто путешествующим цветоводам-любителям тоже не стоит его приобретать. А вот тому, кто сможет обеспечить растению постоянный и регулярный уход, этот цветок подарит массу положительных эмоций.

Гардения жасминовая: уход в домашних условиях

Гардения — это цветок из семейства мареновых и в природе произрастает в Индии, Китае, Японии и странах Южной Африки. Это очень красивое растение с пышными и ароматными цветами.

Большинство видов гардении – это вечнозеленые кустарники небольшого размера. Существуют сотни разновидностей этого растения, но для комнатных условий подходит только Гардения жасминовая (Gardenia jasminoides).

  • Особенности выращивания
  • Месторасположение и свет
  • Температура и влажность
  • Полив
  • Удобрение
  • Пересадка и почва
  • Размножение
  • Проблемы и болезни
  • Полезные свойства гардении

Особенности выращивания

Гардения очень требовательна к правильным условиям ухода. При нарушении некоторых правил, она начинает сбрасывать бутоны, увядать, а листья ее — желтеть и опадать.

Месторасположение и свет

Гардения светлолюбива, поэтому очень важно ставить ее в такое место, где на нее будет падать достаточно света. Северные окна для нее не подойдут.

Также не рекомендуется устанавливать горшок с этим растением на южных подоконниках, поскольку гардения очень чувствительна к прямым ультрафиолетовым лучам.

Идеальный вариант расположения гардении – восточные или западные окна.

Это растение очень чувствительно относится к любым переменам своего положения, и такие перестановки часто вызывают опадение бутонов.

Температура и влажность

Весной и в летнее время оптимальной температурой для гардени считается 22°-24°C, осенью и зимой – около 18°С. Ниже 16 градусов зимой температура опускаться не должна.

Очень важно контролировать температуру субстрата, в котором находится гардения – она не должна быть ниже комнатной температуры.

Если растение стоит на холодном подоконнике, необходимо изолировать горшок от сквозняков или холодного воздуха – подложить под горшок кусок пенопласта, либо установить горшок выше уровня подоконника.

Гардения любит воздух с высокой влажностью, особенно в период бутонизации. Правильным решением будет поставить горшок с растением на увлажненный керамзит или сфагнум, при этом нельзя допустить, чтобы вода доставала дна горшка.

Правила ухода за шеффлерой в домашних условиях читайте в нашей статье.

Как ухаживать за комнатной примулой расскажет наш материал.

Побывайте на родине цикламена и узнайте о его истории и условиях жизни из нашей статьи по ссылке: https://sad-doma.net/houseplants/dekarativnotsvetushhie/rodina-ciklamena.html

Вплоть до того момента, как начнут распускаться бутоны, гардению нужно опрыскивать, но избегать попадания воды на цветки – это может вызывать их потемнение. Чтобы избежать этого, более правильным будет протирать влажной тряпочкой только листья растения.

Полив

Для полива этого комнатного цветка подойдет лишь мягкая отстоянная вода, которая не должна быть слишком холодной, поскольку это может привести к пожелтению листьев.

Поливать гардению следует с регулярной частотой, наблюдая, чтобы земляной ком не пересыхал и не переувлажнялся.

Раз в месяц гардению желательно поливать чуть кислой водой, добавив в нее пару капель лимона или кристаллов лимонной кислоты, чтобы она лучше усваивала питательные вещества.

Удобрение

Во время активного роста гардении ее нужно подкармливать не реже двух раз в месяц. Рекомендуется использовать жидкие удобрения, предназначенные для комнатных цветов, при этом дозу следует брать вдвое меньше указанной в инструкции.

В летний период гардения нуждается в комплексных удобрениях, либо в чередовании минеральных и органических. В осеннее и зимнее время года, когда гардения находится в состоянии покоя, подкормка ей не требуется.

Пересадка и почва

Юные растения желательно пересаживать ежегодно, а взрослые – не чаще чем раз в 2-3 года, обрезая часть корней.

Нельзя осуществлять пересадку гардении сразу после покупки, поскольку ей требуется несколько недель, чтобы «придти в себя» от стресса, связанного с транспортировкой.

При пересадке растение очень осторожно вынимается вместе с грунтом из горшка, корни его тщательно очищаются от субстрата, после чего гардения высаживается в свежий грунт.

Мастер-класс по пересадке гардении жасминовой в домашних условиях смотрите на видео ниже:

Почва для этого растения нужна рыхлая, с кислой средой и большим количеством питательных веществ. Для гардении хорошо подходит почва для азалии.

При самостоятельном приготовлении почвы, необходимо составить смесь из равных частей песка, торфяной земли, хвойной и дерновой. Вместо песка подойдут вермикулит или перлит, но использовать их следует в 3 раза больше, чем песка.

В дальнейшем, чтобы в почве не образовался избыток щелочи, рекомендуется периодически добавлять в воду при поливе по несколько капель лимонной кислоты.

Размножение

Чаще всего гардению размножают черенкованием, но иногда используется и семенной способ размножения.

В первом случае, размножение проводится в весенний или осенний период. Для этого отбираются побеги, длина которых составляет не менее 10 см, аккуратно срезаются и помещаются в теплую почву, состоящую из песка с торфом в равных объемах.

Перед самой посадкой рекомендуется на некоторое время поместить черенки в слабый раствор марганцовки. После высадки черенков, разумно будет накрыть их сверху прозрачным пакетом или стеклянной банкой, чтобы защитить от холода и сквозняков.

Побеги укореняются достаточно долго, поэтому целесообразно будет применять специальные стимуляторы роста. После того как они укоренились, нужно произвести пересадку в почву из хвойной земли, торфа и песка.

Читайте также:
Выращивание лапчатки кустарниковой в своем саду

При семенном способе размножения необходимо отбирать только качественные и самые свежие семена. Весной их нужно засеять в грунт, а сверху присыпать землей. После этого почва с семенами тщательно увлажняется. При содержании засеянных семян в помещении с температурой 23°-25°С и регулярном поливе, всходы появляются достаточно быстро.

Проблемы и болезни

При несоблюдении правил ухода за гардение жасминовой могут возникнуть следующие проблемы:

  • Увядание листьев – избыток или недостаток полива.
  • Пожелтение листьев – мало питательных веществ.
  • Активное сбрасывание листьев означает, что воздух слишком сухой, либо что растение заражено паутинным клещом.
  • Опадение бутонов свидетельствует о недостатке или избытке влаги. Часто такой же эффект производит резкая перемена во внешних условиях – при транспортировке или перестановке растения в другое место.
  • Почернение и опадение листьев – повреждена корневая система. Часто это происходит из-за избытка влаги. Требуется пересадка.

Кроме паутинного клеща, частыми вредителями гардении являются белокрылка, мучнистый червец, трипсы и щитовка. Бороться с ними нужно с помощью инсектицидов.

Полезные свойства гардении

Во многих странах гардению используют как лекарственное растение в борьбе со множество заболеваний. Плоды и корни ее часто применяют для понижения температуры и снятия воспалений. Иногда ее прикладывают к ранам, чтобы остановить кровотечение.

Гардения известна своими целебными свойствами при лечении болезней желудка, легких, десен и зубов. Помогает она и при отравлениях, оказывая антисептическое действие. Гардения помогает уменьшить головные боли, лечит болезни кишечника и почек, часто применяется как успокоительное средство.

Про особенности цветка, секреты и трудности при уходе за гарденией жасминовой расскажут профессионалы на видео:

Новости от партнеров:

4 комментария

На самом деле, этот цветок просто потрясающе выглядит. Честно говоря, впервые слышу о нем и ни разу не видела до этого. В принципе, в уходе за этим цветиком нет никаких сложностей, так что, при желании, его выращивать сможет абсолютно каждый.

Ну-ну , попробуйте. Это кажется. что легко. Растение очень капризное. При малейшем стрессе сбрасывает бутоны. Листья по краям желтеют, не смотря на ежедневное опрыскивание. Даже кратковременное пересыхание земляного кома, приводит к тому, что бутоны и цветы опадают. Но когда все-таки зацветет — это чудесно! И тем приятнее, что добиться этого не так-то просто! Аромат очень сильный, как от духов.

Если вырастить этот великолепный цветок самой -то особых проблем с ним нет (если учесть, что я совсем не цветовод, который придерживается всех правил).
Цветёт круглый год, аромат такой чудесный и нежный, что хочется каждое мгновение его ощущать.
Если один раз завести этот цветок, то он станет самым любимым.
Размножается-очень легко. Проблем никаких , даже при смене места. Было лишь однажды -какая то дрянь на листьях. А у меня огромный куст. Так вот я с мужем сидели и протирали каждый листочек спиртом. Так как ничего не помогало (или не знали, что применить, в цветочных магазинах дали средство, но оно как-то не очень) . Так за все 6 лет единственное, что доставило проблему.

Цветок стоит того, что бы его содержать. Дарит неповторимые ощущения от цветения. А цветёт у меня постоянно.

6 правил выращивания гардении жасминовидной в домашних условиях

Комнатные растения требуют ухода, благодаря которому они будут регулярно радовать хозяина цветением. При этом некоторым видам достаточно регулярного полива и периодической подкормки, другим же требуется уделить больше внимания, иначе растение погибнет практически сразу после покупки.

Одним из таких прихотливых цветов считается гардения, в её роду насчитывается более 250 разновидностей. В условиях городской квартиры чаще всего разводят жасминовидную.

Гардения жасминовидная: описание

Гардения – выходец из рода мареновых, любит тропические и субтропические климатические условия. Высота кустарника способна достичь 200 сантиметров, в домашних условиях – 1 метр. Это вечнозелёное растение с голыми и крепкими побегами. Листья расположены попарно, они глянцевые, тёмно-зелёные, в форме эллипса, внешне близки с листьями кофейного дерева. Цветки, как видно на фото, встречаются в белых, жёлтых и бежевых тонах, реже в розовой, оранжевой и др. гамме, имеют приятный аромат.

Растение используется не только как декоративное украшение, его применяют в народной медицине. Цветы и корни помогают в лечении:

  • лёгких;
  • печени;
  • почек;
  • кишечника;
  • заболеваний кожи;
  • стоматита;
  • мастита;
  • дизентерии и прочего.

Плоды гардении добавляют в противовоспалительные, желчегонные отвары и ранозаживляющие мази, они считаются эффективными при гепатите, гриппе, нефрите, головных болях.

Как ухаживать после покупки

Сразу после покупки кустарник пересаживают, так как магазинный грунт скуден для нормального роста гардении, а ёмкость мала и не даёт корневищам свободно расти.

Пересаживанием занимаются не в первый день: растение должно адаптироваться около 2 недель. Перед процедурой гардению поливают тёплой водой и вместе с земляным комом переносят в приготовленный горшок. Это обязательно, даже если кустарник куплен с бутонами.

Уход за гарденией жасминовидной

Гардения жасминовидная уход в домашних условиях требует непростой. Рекомендаций множество, они касаются расположения и выбора кашпо, температурного режима, влажности, полива, удобрений, подкормки, грунта, обрезки и прочего. При чётком следовании инструкции растение будет здоровым и регулярно радовать цветением. Если же правилами пренебрегать, у гардении опадают бутоны и листья.

Местоположение горшка

Растение любит свет, кустарники располагают на подоконниках, в идеале на восточной и западной стороне, север не подходит. Чтобы не сжечь листву, растение прячут от жарких лучей полуденного солнца при расположении на юге. Гардения издаёт приятный аромат, однако её не рекомендуется держать в спальне: сильный запах может вызвать головную боль. Лучше оставить её вблизи рабочего места.

Читайте также:
Особенности посадки и уход за каннами

Хорошо, если рядом с горшком расположен аквариум: он будет способствовать увлажнению воздуха, что необходимо цветку. Гардению не рекомендовано ставить на холодный пол и вблизи нагревательных элементов. С наступлением отопительного сезона желательно снять её с подоконника и разместить на подставке возле окна, чтобы не лишить кустарник необходимого дневного света.

Температура

Летом оптимально 22 °С, зимой от +16 до 22 °С. Температурный режим почвы и воздуха не должен иметь сильных различий, чтобы корни не переохлаждались. Горшок, установленный на подоконнике, в холодное время не перемещают и не вращают, это опасно для жизни цветка. В тёплое время года кусты можно выносить на улицу, но защищать от жгучего солнца.

Влажность

Гардения любит влагу, поэтому её опрыскивают тёплой водой 2 раза в день. Орошение прекращают после раскрытия бутонов: попавшая на лепестки влага спровоцирует появление жёлтых пятен. В таких случаях можно просто увлажнять из пульверизатора помещение, где стоит куст.

Для поддержания нужного режима также советуют располагать кашпо в лотке с камнями или галькой. В ёмкость наливают немного воды, она не должна подниматься выше уровня камней. Чтобы не допустить гниения корневищ, под горшок также не ставят поддон, где будет скапливаться жидкость после полива.

Полив

Гардению поливают по мере высыхания верхнего слоя грунта, пересыхание недопустимо. Больше всего цветок нуждается во влаге в период активного роста. Весной и осенью поливают спустя 2–3 суток после подсыхания земли, зимой частоту уменьшают.

Заливать водой листву и цветы нельзя, она должна поступать исключительно в почву. В идеале использовать тёплую дождевую, талую или речную воду, водопроводная не подходит, её нужно вскипятить или отфильтровать. Во время полива следят, чтобы жидкость впитывалась, оставляя поверхность влажной, и не стояла выше земли. Избыток влаги вызовет гниение корневой системы.

Подкормка и грунт

Растение нуждается в удобрении каждые 2 недели после пересадки. Гардении понадобится жидкий перегной и минеральные добавки, разведённые в воде – 20 г на 10 л. Первое цветение можно ожидать спустя 12–18 месяцев. Подкормка для куста не должна содержать известь, а для взрослых гардений не рекомендуется кальций. В период формирования бутонов цветы нуждаются в железе.

Почва для гардении должна быть слабокислой, с уровнем рН 4,0–5,5. Она должна состоять из торфа, песка, хвойной, листовой и дерновой земли в равных пропорциях. Допускается готовый грунт, на котором есть пометка «для азалий». Песок иногда заменяют вермикулитом, но стоит учитывать, что почва с ним в составе будет выщелачиваться быстрее. В этом случае перед поливом воду настаивают на торфе либо добавляют в неё лимонный сок.

Пересадка и выбор горшка

Куст пересаживают ранней весной, пока на нём ещё не появились бутоны, или осенью, когда они уже отпали. Молодую гардению пересаживают 1 раз в 12 месяцев, взрослой достаточно 1 раза в 2–3 года. В процессе пересаживания нужно срезать часть корней и одну треть побегов. Выбирают горшок с дренажными отверстиями, примерно на 10 см больше того, в котором она находилась. При извлечении стараются сохранить ком земли, в котором сидел кустарник.

Видео о пересадке растения:

Обрезка гардении

Обрезка в домашних условиях проводится весной. Если её делают осенью, то только после сброса цветов. В таком случае горшок ставят в хорошо освещённое место, с температурой около 16 °С. При недостатке света, избыточном тепле куст прорастёт, сильно изменит форму и весной будет нуждаться в повторном формировании. Для обрезки необходимо подготовить:

  • острый нож;
  • древесный уголь;
  • препарат «Эпин-экстра».

Из куста делают штамбовую форму. Получать её удобнее всего из черенка или сеянца. С молодой гардении удаляют боковые побеги, на стебле обзательно оставляют несколько листочков. Для остановки роста куста из сеянца прищипывают верхушку, так же поступают и с другими ветками по достижению ими нужной высоты. На стебле в верхней его части должно остаться 3–4 почки, остальные срезаются вместе с листвой.

За 24 часа до обрезки почва хорошо смачивается. При срезе уделяют внимание тому, чтобы почка располагалась не ближе 0,5 см от края. Подрезанный кустарник орошают раствором «Эпина-экстра» в пропорции 2 капли на 200 мл воды. Срезы обмакивают в древесный уголь.

Видео о том, как сформировать крону растения:

Цветение гардении жасминовидной

Время формирования венчиков – это конец весны до августа и середина осени по декабрь. Если кустарнику больше 3 лет, он цветёт чаще. После того как отпадут венчики, обрезают половину побегов, убирают сухие и повреждённые части, прищипывают верхушки, чтобы начали расти молодые побеги.

Способы размножения

Жасминовидная гардения красива, но тяжело укореняется и требует неукоснительного соблюдения ряда правил. Цветок размножают черенками или семенами. Последние должны быть свежими, их можно купить или заготовить. Однако это способ размножения считается не самым простым и не всегда даёт положительный результат. Лучший вариант – черенкование.

Черенками

Отростки растения можно приобрести на рынке, в цветочном магазине или приберечь после обрезки, прищипки. В идеале они должны быть заготовлены ранней весной или в конце зимы, возможно летом, до июля, если цветение ещё не началось. Одеревеневшие ветки срезают острым продезинфицированным ножом, они должны иметь ровный гладкий срез и быть длиной около 10 см. После с них удаляют листья, за исключением нескольких верхних.

Черенки 2 часа выдерживают в слабом растворе марганца или 6 часов в «Эпине», разведённом с водой в пропорции 0,15 см3 на 250 мл воды. Перед высадкой их несколько секунд держат в фитогормоне. Можно укоренять ветки в жидкости до высадки в землю. При посадке в смесь торфа и песка сразу их заглубляют на 1,5 см. Для них подготавливают небольшие горшки, около 12 см в длину, растению необходимо добавление дерновой, хвойной и листовой земли. Все виды берутся в равных объёмах.

Читайте также:
Как правильно привить виноград весной на зеленый побег?

Сверху отростки закрывают пищевой плёнкой и не снимают до укоренения. Температура, где они будут находиться, не должна опускаться ниже 24 °С. Появление корней произойдёт примерно через 25–30 дней. С появлением новых листков уход за растением идёт по стандартным правилам, оно считается укоренившимся. Цветку нужно будет обеспечить регулярный полив и опрыскивание. Когда ветки подрастут до 15 см, их прищипывают, чтобы дать возможность побегам разрастись в стороны.

Размножение семенами

Сеянцы гардении прорастут примерно через 20 дней. В качестве субстрата также используют смесь торфа, песка, дерновой земли и перегноя. Схема высадки:

  1. В подготовленный горшок насыпают слой керамзита или крупный песок.
  2. Семечки 24 часа выдерживают в стимулирующем рост «Эпине» или «Цирконе» и выкладывают в грунт.
  3. Насыпают слой субстрата толщиной 0,5 см и опрыскивают сеянцы пульверизатором.
  4. Ёмкость накрывают целлофаном, стеклянными или пластиковыми прозрачными банками, размещают на подоконнике. Для успешного прорастания семян температура в парниках не должна быть ниже 25 °С.

Почве потребуется периодический полив и проветривание. С появлением листков – приблизительно через 30 дней – кустики рассаживают по одному в маленькую тару и тоже накрывают. Цветение наступит не раньше чем через 24 месяца.

Видео о размножении гардении семенами и черенками:

Основные проблемы при выращивании растения

Первая проблема, с которой могут столкнуться люди после пересадки купленной гардении, это пожелтение и опадание листвы. Основная причина, почему желтеют листья, – повреждение корневой системы, если цветку полностью заменили грунт. Исправить ситуацию можно: растению сооружают тепличные условия и прячут от прямых лучей солнца. Проветривают дважды в сутки по 30 минут.

С появлением новых листьев время увеличивают, примерно спустя неделю укрытие вовсе убирают. Гардения также нуждается в опрыскивании дважды в сутки. В жидкость по очереди растворяют «Циркон» (4 капли/литр) и «Эпин» (8 капель/литр).

Чернеют и опадают листья

Когда у цветка сохнут и опадают листья, это грозит быстрой гибелью. Провокаторы подобного состояния:

  1. Избыточный полив. Это проверяется визуально: необходимо приподнять цветок из горшка, не нарушая целостность земляного кома. Цвет здоровых корней белый, повреждённые становятся коричневыми. Чтобы помочь растению, испорченные корешки обрезают, а места срезов присыпают предварительно измельчённым активированным углём. Далее гардению пересаживают в другой горшок, некоторое время выдерживают под полиэтиленовым колпаком и нормализуют полив.
  2. Пересыхание грунта. Это может случиться при нерегулярном поливе или из-за тесного кашпо. В таком случае куст требует аккуратного полива и пересадки при надобности. В жидкость дважды в неделю вводят «Циркон» в расчёте 4 капли на литр. Цветок, как и в первом случае, выдерживают под колпаком, опрыскивают листву дважды в день.
  3. Недостаточная влажность воздуха и высокая температура в жилище. Чтобы это предотвратить, куст дважды в сутки опрыскивают, держат вдали отопительных приборов в холодное время года.
  4. Вирусные или бактериальные заболевания.

Пожелтение листьев

Желтизна на тёмно-зелёных листьях будет заметна сразу. Если прожилки при этом цвет сохраняют, виновник – хлороз, или нарушение выработки хлорофилла листьями. Состояние может возникнуть из-за реакции на водопроводную воду. Чтобы остановить пожелтение, жидкость для полива меняют на мягкую, её периодически подкисляют 2 каплями лимонного сока. Устранить хлороз поможет раствор хелата железа, комплексная жидкая добавка для почвы или опрыскивание спреем «Мирацид».

Пожелтение верхней части листка указывает на изменение кислотного баланса грунта. Если цвет начинает меняться от основания, скорее всего, это вызвано избыточным поливом или сквозным ветром в жилище. Жёлтые пятна указывают на повышенную щёлочность почвы. Если листва поникла, а цветы начинают отпадать, гардения попала под сквозняк и переохладилась. Опадание бутонов также может свидетельствовать о недостаточной влажности в жилище.

Подробнее смотрите в видео:

Болезни гардении и их лечение

Пятна коричневого цвета с внутренней стороны жёлтых листьев говорят о щитовке. Для терапии начальных стадий производят спиртовое или мыльное обтирание, листья нужно держать аккуратно, чтобы не задевать ломкие лепестки. Инсектицидная обработка более эффективна, если болезнь распространилась. Рекомендуется «Актар», раствором которого опрыскивают куст 4 раза в неделю.

Вредители

Кусты жасминовидной гардении атакуются паутинным клещом, трипсами, тлёй. Последняя проявляется липкостью листвы, её смывают несильной струёй воды. Процедуру проводят 5 раз, если тля не исчезает, обрабатывают мыльным раствором. При клещевом поражении растение находится в паутине. В таком случае увеличивают влажность воздуха, для обработки используют инсектицидное мыло, подойдёт препарат «Децис».

При размножении трипсов на поверхности появляются серые точки. Если гардения не цветёт, что делать в такой ситуации, понять несложно. Замедление роста обычно дополняют побледневшие и опавшие листья, а виной тому чаще всего мучнистый червец. В борьбе с ним задействуют «Актеллик», «Фитоверм». Препараты не всегда излечивают гардению: если она сильно повреждена вредителями, от неё придётся избавиться.

Видео о том, как ухаживать за гарденией жасминовидной:

Как правильно ухаживать за гарденией

Гардения – очень чувствительный и капризный цветок. Для роста и цветения нужно создать ей комфортные условия.

Екатерина Волкова цветовод-любитель с большим стажем, автор книг о комнатных растениях, имеет медицинское образование

  • Почва для гардении в горшке
  • Температура
  • Влажность воздуха
  • Правильный полив гардении
  • Чем удобрять гардению
  • Особенности ухода
  • Обрезка гардении
  • Пересадка гардении
  • Как избавиться от вредителей
Читайте также:
Брусника - полезные свойства, противопоказание, описание

Правильный уход за цветком имеет первостепенное значение, так как от него зависит не только внешний вид, но и его общее состояние. Уход за гарденией – это еще более кропотливый труд, так как она очень требовательна к окружающей обстановке.

Растение гардения – популярное комнатное растение, которое стало известно еще в 18 веке. Ботаникам известно около 134 видов гардений, однако самые популярные среди цветоводов – это гардения жасминовидная и гардения таитянская. Цветок гардении имеет нежный белый окрас венчика и может вырасти до 1,5 метров в высоту.

Гардения в домашних условиях растет только при условии наличия всех необходимых условий. Домашняя гортензия намного капризнее дикорастущей: она очень чувствительна к перемене обстановки и склонна к заболеваниям. В нашей статье мы поговорим о том, как ухаживать за гарденией, как создать комфортные условия для ее роста и цветения.

Почва для гардении в горшке

Если вы решили посадить гардению у себя дома, то нужно правильно подобрать почву и подготовить ее к процессу посадки цветка.

При выборе почвы нужно обратить внимание на следующие аспекты:

1. Вид почвы

Гардении нужна кислая почва, поэтому можно смешать листовую, хвойную, дерновую почву в соотношении 1:1. Также необходимо добавить 1 часть песка и торфяной земли. Ни в коем случае не нужно добавлять в смесь известь, так как это может привести к гибели цветка. Если же нет возможности сделать почву самостоятельно, приобретите почву для азалий.

2. Уровень pH

Перед высадкой растения нужно проверить уровень pH почвы. Он должен находиться в интервале от 4,5 до 5,5.

Температура

Одна из сложностей ухода в домашних условиях за гарденией – соблюдение постоянной температуры воздуха и почвы. Температура воздуха летом и весной должна находиться в интервале от 22 до 24 градусов. Если же наступил зимний период, температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, иначе растение погибнет.

Нельзя допускать охлаждения почвы, в которой растет цветок гардения, так как это может спровоцировать его увядание и последующую гибель.

Влажность воздуха

Особое внимание следует уделить и влажности воздуха, так как этот фактор влияет на рост комнатной гардении и ее цветение. Этому цветку нужна максимально высокая влажность воздуха, особенно во влажном воздухе нуждается цветущая гардения. Поэтому в весенне-летний период необходимо постоянно опрыскивать растение прохладной водой.

Правильный полив гардении

Вода для полива гардении должна быть мягкой и обязательно прохладной. Благодаря этому температура почвы не будет подниматься до высоких отметок и впоследствии пересушиваться. Для полива лучше использовать кипяченую или же дождевую воду. При этом нужно постоянно следить за тем, чтобы не было застоя воды, и почва была постоянно влажной. Также стоит учесть и время года: летом и весной гардению нужно поливать чаще.

Чем удобрять гардению

Удобрение позволяет восполнить ряд полезных веществ, нужных для роста и развития цветка. Если гардения еще совсем молодая, используйте минеральные или органические удобрения (вносить такие удобрения необходимо каждые две недели). В случае выращивания взрослого цветка лучше всего использовать удобрения, не содержащие кальция. Подкармливать гардению таким удобрением нужно каждую неделю. Если же случилось так, что листь гардении начали желтеть, можно сделать слабый раствор сульфата железа. Он позволит восстановить растение и предотвратить пожелтение других листьев.

Особенности ухода

Как уже говорилось, гардения является цветком, который очень чутко реагирует на изменения окружающей среды, поэтому очень важно соблюдать следующие правила:

1. Не допускайте перепадов температур в комнате, где растет этот цветок

Резкая смена температуры почвы и воздуха могут сильно навредить гардении, поэтому нужно следить за тем, чтобы она была постоянной и держалась в допустимых нормах.

2. Создавайте искусственное освещение зимой

Гардения родом из южных стран, поэтому она постоянно нуждается в солнечном свете. Летом его достаточно, но зимой нужно восполнить его нехватку, чтобы гардения не завяла и продолжала цвести. Делать это нужно только в случае, если гардения начнет увядать. Для освещения можно использовать искусственные лампы.

3. Ухаживайте за гарденией регулярно

Нерегулярный уход за гарденией может привести к тому, что она завянет. По этой причине уход за ней должен быть регулярным, особенно весной и летом, когда она начинает цвести с новой силой.

Обрезка гардении

Сразу же после цветения гардении нужно сократить длину побегов на половину или треть. Во время цветения нужно убирать побеги. Это позволит сделать цветение гардении впоследствии более интенсивным.

Пересадка гардении

Для пересадки подойдет гардения, возраст которой превышает 2 года. При этом обязательно, чтобы цветок уже отцвел хотя бы раз. Пересадку следует проводить в самом начале весны, чтобы гардения успела адаптироваться до активного цветения.

Как избавиться от вредителей

Как и любому цветку, гардении угрожает опасность нападения щитовки, паутинного клеща или тли. Для защиты растения можно использовать следующие инсектициды:

  • Фитоверм
  • Децис
  • Актеллик
  • Интавир

При наличии серьезных повреждений обработка проводится трижды с интервалом в неделю. Если же повреждений очень мало – одной обработки вполне достаточно.

Черенкование винограда: заготовка, нарезка, посадка, уход

Черенкование – один из способов размножения виноградных культур, эффективный, быстрый и широко распространённый. Виноград считается культурой неприхотливой, обрезку и черенкование переносит стойко.

Заготавливаем лозу для черенкования

Проращенные черенки для разведения винограда называют иначе чубуками. Для них используется лоза зелёная или одревесневшая. Из зелёной лозы черенки готовятся ранней весной, до того, как соки растения начинают своё движение. Время заготовки вариантов одревесневших – осень.

Читайте также:
Особенности ухода за глоксинией в домашних условиях

Процесс черенкования считается трудоёмким, но себя оправдывающим.

Сроки заготовки

Заготавливаются черенки, одревесневшие и зелёные, в разное время.

Зелёные черенки

Сбор осуществляется весной (в начале лета). Погода предпочтительно должна быть пасмурной. Весенние чубуки приживаются лучше.

Одревесневшие черенки

Посадочный материал готовится осенью, в период обрезки виноградной лозы. Важно провести процедуру до начала морозов. В конце осени (начале зимы) в лозе содержится максимум питательных веществ.

Преимущества использования именно одревесневшего материала объясняется, в том числе, и более коротким сроком заготовки, хранения и вероятностью укоренения около 100%. Заготовка таких черенков начинается через 15 дней после опадания основной массы виноградных листьев.

Как определить подходящую лозу

Для черенкования отбираются виноградные кусты с лучшими вкусовыми качествами и высокой урожайности. Лозе следует быть коричневого цвета толщиной 8-12 мм, с междоузлиями в 10 см. Важно исключить наличие тёмных пятен, других повреждений и признаков заболеваний.

Использовать лучше лозу со здоровых кустов сортов, плодоносящих в вашем регионе. Она должна быть вызревшей, со здоровыми почками.

Правильная нарезка черенков

Из правильно нарезанных черенков получится посадочный материал хорошего качества.

Зелёные (весенние) варианты

Для укоренения оптимально подходят средние и нижние части побега. Верхние же части подвержены гниению, поэтому использовать их не рекомендуется.

Правила нарезки весенней лозы:

  • у черенка должны быть 2 листа и более;
  • нижний лист удаляется;
  • половина пластины верхнего листка удаляется;
  • срез снизу косой (примерно 45°);
  • срез сверху прямой;
  • длина черенка – 30-40 см;
  • толщина – до 1 см;
  • присутствуют 2-4 почки (глазка).

Нарезаются зелёные чубуки в самом начале цветения виноградной лозы. Косой срез помогает в дальнейшем отличить низ от верхушки. По окончании нарезки, побеги помещаются в тару (ведро), прикрываются сверху влажной тряпкой для предотвращения высыхания.

Одревесневшие (осенние) варианты

Заготавливаются из средних частей побега. Не рекомендуется использовать повреждённые, кривые чубуки — это отрицательно скажется на качестве саженца. 2-4 почки должен содержать каждый черенок, с которого удалены усы и листья. По бокам высаживаемых веточек проводятся бороздки острым предметом (иглой, гвоздём).

Качественным черенок считается, если он характеризуется:

  1. твёрдостью на ощупь, характерным потрескиванием при сгибании;
  2. отсутствием механических повреждений;
  3. коричневым окрасом без бурых крапин;
  4. зелёным цветом на уровне среза;
  5. соответствующими размерами.

Виноград способен хорошо развивать корневую систему как на одревесневших, так и на зелёных побегах.

Подготовка черенков к посадочному процессу

Подготовленные чубуки сортируются и обрабатываются. Обработка заключается в следующих действиях:

  • суточное вымачивание в воде;
  • протравка (обеззараживание) медным купоросом 5%;
  • просушка;
  • сортировка, связывание в пучки;
  • оборачивание плёнкой полиэтиленовой;
  • определение в прохладное место хранения.

Температура в помещении для хранения не должна превышать 5° в течение всей зимы. Чрезмерная влажность в месте хранения может вызвать подгнивание. Следует своевременно проводить выбраковку.

Этапы подготовки

  1. Подготовительный период включает несколько этапов:
  2. Правильное хранение после обрезки
  3. При соблюдении правил хранения количество отбракованного материала уменьшается в разы.

Следует предусмотреть:

  • очищение от усов, мелких пасынков, листвы;
  • формирование пучков при связывании верёвкой (нетвёрдой проволокой);
  • содержание во влажном песке подвального помещения (либо в оборудованной траншее).

Правила оборудования траншеи

Ямка должна соответствовать длине чубуков. Она не может находиться вблизи грунтовых вод. На её дно насыпается примерно 9-10 см песка. Слой почвы над черенками надо обеспечить до 40 см. Во избежание замерзания произвести утепление с помощью листьев, соломы, опилок и укрытие плёнкой из полиэтилена.

В холодильнике оптимальное по температуре место для хранения материала для посадки – дверца. Перед закладкой для хранения, материал вымачивается до 2 суток в холодной воде, помещается в пакет из полиэтилена. Достаются из хранилища чубуки в феврале (можно с конца января).

Обработка и бороздование

После изымания из хранилища проводится промывание в растворе марганцовки слабой концентрации. Места срезов слегка подрезаются предварительно продезинфицированным ножом до светло-зелёной кожи.

Внизу острым предметом выполняются продольные бороздки с двух сторон. Их и срезы обрабатываются Корневином. Это своеобразная стимуляция образования корней (бороздование).

Замачивание

Материал помещается на 1-2 дня в воду. Практикуется освежение срезов, удаление глазков, кроме 2 верхних. Воду в процессе пересыхания подливать.

Для формирования корневой системы черенки помещаются в солнечное место. Через 14-18 дней образуются корни или их зачатки от 3 до 7 см. Из глазков формируются побеги до 5 см. Черенки готовы к посадке.

Не забывайте при наличии нескольких сортов, маркировать (подписывать) их.

Для сохранения качества материала нужно предпринимать такие действия:

  • при пересыхании – увлажнить, поместить в воду;
  • при покрытии плесенью – протереть марганцовкой.

При отсутствии видимых повреждений, болезней жизнеспособность чубуков подтверждается надрезанием коры и констатации живой древесины ярко-зелёного цвета. Почки должны быть зелёными, плотными в поперечном разрезе. Коричневый цвет означает гибель глазков.

Если листья уже есть, а корни ещё не образовались, такие побеги укоренять не следует. Они не отличаются жизнеспособностью и быстро завянут, ведь вся сила и энергия тратится на развитие листьев.

Отобранный после выбраковки материал нужно обработать марганцовкой, обрезать с 2 сторон, вымочить в стимуляторе роста до 2 дней.

Стимулятор роста можно приготовить самостоятельно. Для этого в воду добавить мёд и алоэ по 1 ложке на 10 литров. Нанести бороздки вертикально, втерев в них стимулятор.

Посадка черенков

Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде.

В опилках

В ёмкость помещаются опилки, слегка увлажнённые, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Срок до появления корневой системы – 3 недели.

Читайте также:
Посадка и выращивание декоративного лука

В грунте

Подготовленным питательным субстратом наполняется подготовленная тара (пластиковые горшки, стаканы).

Субстрат готовится при смешивании:

  • садовой земли – 35%;
  • перегноя – 25%;
  • перепревших опилок – 25%;
  • песка – 15%.

На дне ёмкости оборудуется дренажная прослойка (керамзит, галька). Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливается под небольшим наклоном, таким образом, что на поверхности оказывается лишь верхний глазок.

В воде

Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.

Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с землёй (контейнеры, ящики, горшочки, пакеты). В них проделываются отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота до 25 см, диаметр до 10 см.

Для последующей транспортировки в виноградник удобно поместить мелкую тару в ящики большего размера.

При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной. Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху – до 5 см. речного песка. Перед посадкой грунт увлажняется до полной его пропитки.

Требования к посадке:

  • глубина высадки – 3-5 см;
  • частота посадки – через 10 см;
  • предусматривается увлажнение, плёночное покрытие;
  • необходимость кильчевания.

Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают.

Кильчевание — это помещение чубуков в пластиковую посуду с влажными опилками над батареей отопления. Цель: нижняя часть должна быть в тепле, а верхняя – в прохладе.

Уход за черенками

Уход за саженцами предполагает регулярный полив, опрыскивание.

При уходе за ними следует соблюдать правила:

  1. Обеспечивать влажность почвы умеренного характера.
  2. Не забывать проводить борьбу с появляющимися сорными растениями.
  3. Использовать комплексные удобрения для подкормки саженцев. Через неделю всаженные растения подкормить калием, древесной золой.
  4. Соблюдать режим освещения.
  5. Осуществлять периодическую обработку от вредителей.

На правильность укоренения указывает развитие корневой системы ранее, появления зелени (листьев). Обратная же схема свидетельствует о нарушении процесса.

Влажность и поливы

Правила ухода предусматривают обеспечение высокой влажности. С этой целью до 5 раз в день рекомендуется опрыскивание тёплой водой (20-25°). Начиная с 10-12 дня, при появлении зачатков корней, количество опрыскиваний сократить до 3 в день.

Полив осуществляется по мере высыхания почвенной смеси (1-2 полива в неделю). Его производят через поддон с целью избегания загнивания корневой системы.

Температурный режим

Для проращивания черенков в воде температура снаружи требуется около 20°, а внутри банки – до 38°. При высокой температуре в период хранения пророщенных черенков, увеличивается интенсивность расхода питательных веществ. Это чревато потерей жизнеспособности ко времени укоренения. А крайне низкие температуры ведут к промерзанию, иссушению глазков. Оптимальная температура для сохранности черенков от 0 до 5°.

Свет для черенков

Тару с чубуками держать нужно в светлом месте, однако прямое проникновение солнечных лучей исключить. Они могут спровоцировать ожоги виноградных листьев.

Эффективным считается применение флуоресцентных ламп.

Подготовка к высадке в открытый грунт

В весенний период материал, приготовленный ранее, подвергается переработке, удалению брака, подгнивших, засохших чубуков. При надрезе черенок должен быть светло-зелёным и выделять сок. В противном случае для высадки в открытый грунт материал непригоден.

Для подготовки высадки саженцы следует закалить (примерно за неделю до высадки). Для этого при завершении формирования корневой системы (через несколько недель) нужно открывать тару на 10-12 минут, добавляя время вплоть до полного раскрытия. Закалённые саженцы готовы к высадке на постоянное место. К ней можно приступать при наличии 2-3 листов и сформированных белых корешках (сформированной корневой системе).

Чубуки готовы к высадке, если:

  • они светло-зелёного цвета на месте срезов;
  • при нажимании выделяется жидкость, отличающаяся прозрачностью.

Если срезы потемнели, черенки применять для укоренения не стоит. Как правило, к пересадке в открытый грунт они готовы к маю-июню.

Черенкование винограда обеспечивает садоводов посадочным материалом в большом количестве, без особых затрат и в сжатые сроки.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

Читайте также:
Размножение винограда черенками весной

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней – именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть “запас” в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например “Корневин” мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Читайте также:
Особенности обрезки черешни

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео


Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое – после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: