Расширение гнезда пчел

Правильное расширение пчелиных гнезд в ульях

Расширение гнезда в пчеловодстве обусловлено сезонностью содержания насекомых на пасеках в условиях российского климата. Если не расширить пчелиные гнезда, как показывает практика, уменьшится расплод рабочих особей и количество меда резко сократится. Чтобы выполнить работу правильно, узнайте, как и когда расширять гнезда пчел весной в соответствии с классификацией состояния семьи на данный момент.

Пчеловодство в России: расширение гнезда

Характерной чертой пчеловодства России является его сезонность. В основе ее лежит тот факт, что сила и состояние пчелиной семьи меняются в течение года. Ясно, что от облета до главного взятка сила семьи значительно увеличивается, возникает потребность в соторамках для складирования нектара. Поэтому размер гнезда увеличивают с помощью приема, называемого расширением пчелиного гнезда.

При традиционной технологии пчеловождения, с использованием рамок Гофмана с улочками в гнезде шириной в 12 мм, в ульях любой системы происходят большие потери тепла. Несмотря на это, семьи после смены зимовавших пчел осенней генерации на молодых весенней генерации вступают в период интенсивного роста и развития. Этот период в жизнедеятельности пчелиных семей всегда связан с расширением гнезда. Анализ способов расширения гнезда пчел и выбор схемы увеличения зависят от состояния семьи на данный момент.

Имеются следующие классификации состояния семьи:

  • по среднесуточной температуре воздуха;
  • по силе семьи;
  • по фазе роста семьи;
  • по состоянию и прогнозу взятка на момент расширения;
  • по состоянию гнезда, группировке расплода, меда, свободных ячеек.

Далее подробно рассмотрено, как расширять гнездо пчел в соответствии с классификацией состояния семьи.

Расширение гнезда корпусами в соответствии с температурой воздуха

Пчелы обладают ограниченной способностью к теплообразованию. Они неспособны поддерживать нужную для расплода температуру в слишком просторном гнезде, особенно в холодное время. Для любой температуры наружного воздуха имеется своя оптимальная плотность обсиживания, т. е. количество пчел на единицу площади сотов. Чем ниже температура, тем выше должна быть плотность. При расширении гнезда плотность обсиживания пчел уменьшается. Чем больше давать пчелам сотов при расширении, тем дольше им придется компенсировать своим ростом недостаток плотности, испытывая дискомфорт, если стоит холодная погода. Поэтому ранней весной расширение гнезд пчел лучше выполнять малыми порциями, пока еще холодно и нет необходимости в противороевых приемах.

В холодное время нельзя разрывать расплодное гнездо, особенно вощиной, так как пчелы ночью могут собраться в клуб на одной половине гнезда, а другая половина замерзнет. В случае горизонтального расширения новую рамку ставят с южного края расплодного гнезда, за последней рамкой с расплодом. В случае вертикального расширения (многокорпусный улей) в холодное время года второй корпус лучше подставить под низ, так как теплый воздух поднимается вверх. Если второй корпус, оснащенный соторамками с конструкцией Гофмана поставить вверх, то все тепло из расплодного гнезда, из-за создаваемого сквозняка будет уходить в пустой корпус. Разумеется, при расширении гнезда новый корпус, подставленный под низ, пчелы не освоят, они скорее начнут роиться. Здесь делается так: некоторое время после дачи корпуса под низ семья растет, когда плотность пчел в целом по улью станет удовлетворительной, корпуса меняют местами. То есть, второй корпус под низ дается как резервное место, когда же семья окрепнет, его переставляют вверх для полного освоения.

В холодное время года соты перед постановкой в гнездо согревают в теплом помещении.

В относительно теплое время года (с конца мая) можно применять стимулирующие и противороевые приемы.

Весеннее расширение пчелиного гнезда в соответствии с силой семьи

Если в гнезде было n1 сотов, а после добавления стало n2, то плотность пчел уменьшится в n 2/ n 1 раз. Если задаться одной кратностью уменьшения плотности пчел, то получится, что в сильной семье можно дать больше сотов, а кратность будет такая же, как и у слабой семьи, которой дали меньше сотов. Например, если семье силой восемь рамок дать две рамки, а семье силой четыре рамки дать одну рамку, то плотность у них изменится в одно и тоже число раз (0,25). Следовательно, расширение гнезд весной для сильных пчелиных семей выполняется большими порциями, а для слабых — меньшими. Сильным семьям гораздо легче поддерживать необходимую температуру в гнезде, поэтому их можно содержать с меньшей плотностью, слабые же семьи нужно содержать на суженном гнезде. Очень опасно запоздать с расширением сильной семьи, так как она может уйти в роение. Слабые семьи не желательно расширять вощиной.

На видео расширения гнезд весной показан один из способов:

Расширение гнезда по фазе роста семьи

В росте семьи выделяют три периода, после которых обычно следует роение: период смены перезимовавших пчел, период роста, пропорционального числу пчел в семье, период затухающего роста.

Среди некоторых пчеловодов бытует мнение, достойное внимания. Оно заключается в том, что при определенном типе взятка в начале второго периода (периода роста, пропорционального числу пчел) не следует сильно стимулировать рост семьи, а может быть, следует и ограничить. Действительно, если пчеловод из года в год замечает, что все сильные семьи на пасеке приходят в роевое состояние за две недели до главного взятка, а к его наступлению совершенно израиваются, то почему бы не попридержать слегка рост семьи, чтобы пик развития пришелся на начало главного взятка.

«Попридержать» развитие семьи лучше во второй период, ранней весной, так как позже это может способствовать роению. Разумеется, это касается только сильных семей, а заключается оно в том, чтобы отказаться от стимулирующих подкормок и приемов (например, той же постановке корпуса вверх).

Важно избегать резких вспышек роста, так как после них следует плато, которое при неожиданном обрыве взятка может привести к роению. Яйцекладка должна плавно возрастать, достигая своего максимума незадолго до главного взятка. Поэтому в период затухающего роста надо как можно дольше продлить рост яйценоскости, вплоть до срока за 28 дней до конца главного взятка. Если взяток длится менее 28 дней, то после конца наращивания пчел и перед взятком надо провести противороевые приемы.

Противороевое расширение гнезд в ульях предусматривает:

  • резкое расширение гнезд. Объем гнезда можно увеличивать в два раза. Этим достигается снижение температуры, дается матке место для яйцекладки, а пчелам — работа по отстройке и освоению сотов;
  • разрыв расплодного гнезда. Часто при наличии в семье уже анатомических трутовок «расшевелить» их можно только нарушением целостности гнезда. Однако, разрывать гнездо надо примерно на две равные половины. Нельзя, например, отделять одну расплодную рамку от прочих: в холодную ночь пчелы могут покинуть ее и расплод застынет. В многокорпусных ульях при разрыве корпус с молодым расплодом лучше поставить снизу нового корпуса, а со зрелым — сверху. В нижний корпус матка не перейдет, но в нем дольше будет инкубироваться расплод и пчеловоду не потребуется лишних перестановок, так как новый корпус останется в середине расплодного гнезда;
  • дачу искусственной вощины. Она заставляет анатомических трутовок отстраивать соты и расходовать накопленные в организме питательные вещества. Однако, следует знать, что расширяя на большие объемы только искусственной вощиной можно усугубить положение (особенно при плохом взятке). Пчелы вощину не отстроят и в роение пойдут. Поэтому надо также давать хорошие соты, чтобы матка сразу перешла в новую часть гнезда и зачервила среди вощины. Тогда и пчелы ее быстрее отстроят. Обычно дают половину сотов и половину вощины. Можно их чередовать по одной рамке, но есть сообщения, что тогда пчелы просто вытягивают ячейки сотов, а вощину не тянут. Поэтому лучше сгруппировать соты в новой части вместе по краям, а вощину поставить вместе в середину;
  • расширение с отделением матки от расплода. Здесь важно закрыть леток в части с расплодом, где матки нет, чтобы пчелы входили и выходили из улья через часть с маткой и не заложили свищевых маточников.
Читайте также:
Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж), из профильной трубы: подготовка к строительству

В фазу роения расширять гнездо уже бесполезно, если не вывести пчел из этого состояния.

Здесь вы можете посмотреть видео противороевого расширения пчелиного гнезда:

Как расширить гнездо по состоянию и прогнозу взятка

Имеется так называемый оптимальный период выращивания расплода: от срока за 51 день до начала продуктивного взятка до срока за 29 дней до конца продуктивного взятка. Если продуктивный взяток один, то очень просто, следуя этому правилу подготовить семью. Если их несколько, то надо придерживаться следующих простых правил:

  • если после данного взятка следует еще один, то нужно одновременно использовать этот взяток и наращивать пчел к следующему;
  • к более сильному взятку семьи должны быть подготовлены по возможности большей силы.

Если данный взяток заканчивается ранее 15 июля, а после него следует перерыв и еще взяток, то к концу первого взятка семьи должны находиться в состоянии роста.

Часто третье правило вступает в противоречие со вторым. Например, при таком типе медосбора.

Согласно второму правилу, пик развития семей должен приходиться на первый медосбор, а согласно третьему — на третий, так как во время первого и второго медосбора семья должна находиться в стадии роста. В таких случаях противоречие обычно разрешается в пользу второго правила, т.е. пик развития рассчитывают на начало первого взятка. По окончании его, если перерыв краткий, используют отделение матки от расплода, а если длительный, то можно использовать маток-помощниц.

В случае если сила и уровень взятка примерно равны, используют третье правило, т. е. пик развития достигается к последнему взятку. Теперь о конкретных приемах весеннего расширения пчелиного гнезда в разных ситуациях. Их может быть три.

  1. После слабого взятка следует более сильный, сильный взяток следует почти сразу после слабого. Перед первым взятком весь печатный расплод на выходе, а также медовые рамки собирают в один корпус, его ставят самым верхним, под ним два новых корпуса, преимущественно с сушью, а ниже все остальное гнездо. Матка будет интенсивно червить в двух новых корпусах, готовя семью к следующему взятку, а пчелы будут медленно заполнять медом ячейки, освобождающиеся от зрелого расплода. Преимуществом является то, что через некоторое время в верхнем корпусе будет один мед, без расплода, а матка не снижает яйцекладки.
  2. Сильный и слабый взятки разделены перерывом. Так же собирают корпус со зрелым расплодом, но под него дают один корпус, вперемежку с вощиной, а еще один корпус с вощиной дают по окончании первого взятка, в порядке противороевого приема.
  3. После сильного взятка следует более слабый. К началу сильного взятка объем надо увеличить вдвое против объема расплодного гнезда постановкой сверху корпусов только с сушью. Корпуса расплодного гнезда при этом надо поменять местами для стимуляции яйцекладки.

Данный взяток последний в сезоне. Некоторые пчеловоды советуют за 35 дней до его предполагаемого окончания ограничить яйцекладку матки, чтобы освободить место под мед, и так как пчелы, выведенные из яиц, отложенных в это время, не участвуют в медосборе. Но они выращивают зимних пчел, слабость семьи по окончании взятка выльется в слабость при уходе в зимовку.

На этом видео показано расширение гнезда пчел весной по состоянию и прогнозу взятка:

Расширение гнезда по группировке расплода

Считается, что ежегодно надо сменять не менее 25-30% сотов гнезда. Поэтому в многокорпусных ульях надо расширять семьи с тем расчетом, чтобы к осени темные соты оказались в нижнем корпусе, чтобы весной весь этот корпус убрать. При горизонтальном расширении нельзя, чтобы данные на расширение соты были отделены от гнезда медом или пергой. Пчелы их не освоят. А в многокорпусных ульях часто пустой корпус ставят сверху маломедного, чтобы пчелы переносили вверх мед, усиленно питались и выкармливали расплод. Считается, что при постановке вощины в центр гнезда ставить ее лучше между рамками с яйцами или открытым расплодом.

Таким образом, из представленного выше материала видно, что универсальных способов правильного расширения пчелиного гнезда не существует. Пчеловод должен учитывать, прежде всего, характер медосбора и климат в данной местности, а также свои возможности по обслуживанию пчелиных семей.

Посмотрите видео расширения пчелиного гнезда весной по группировке расплода:

Для запуска системы вентиляции 1-2 апреля производят сборку гнезда по принципу дупла. С этой целью расплод располагают в верхнем корпусе. Его помещали в центр гнезда, а по краям ставили соторамки расплодные для засева и маломедные с пергой. Общее количество кормового меда в гнезде оставляют в пределах 8-9 кг. Так как в это время в гнезде очень мало расплода, причем только яйца и личинки, поэтому их располагали компактно. При использовании многокорпусных ульев количество соторамок в данном корпусе вместе с расплодом составляет 8-9 шт., а при использовании ульев системы Дадана — 10-11 шт. После сборки гнезда обязательно утепляем его с боков и ставим глухую потолочину сверху.

Гнезда сильных семей, имеющих 8 и более улочек пчел, не сокращают, а комплектуют 12 рамками, 10-12 кг меда и 2-3 сотами с пергой. Гнезда семей, имеющих 6-7 улочек пчел, комплектуют 9 рамками, 8-10 кг корма, отделяют разделительной доской и утепляют сверху и с боков.

Таким образом, обязательным условием запуска системы вентиляции является расширение пространства улья до июльского объема. Это осуществляется установкой корпусов, заполненных сушью под гнездо. При работе с Рутовской системой улья ставим два корпуса суши под гнездо, а при Дадановской — один корпус. Здесь в данном случае мы обеспечиваем создание буферной зоны. Она служит не только препятствием холодному воздуху, но и является зоной использования продуктов жизнедеятельности рабочих особей. При этом потоки опускающегося углекислого газа, содержащего тепло, согревают соторамки, расположенные во втором и первом корпусах.

Читайте также:
Теплица на подоконнике своими руками: типы, с чего начать?

Разовое расширение гнёзд пчел


Разовое расширение гнёзд и формирование временного отводка пчел

Подготовка к расширению гнезда пчел.

Весной после выставки пчелиных семей из зимовника, пчёл содержат в одном корпусе до тех пор, пока расплод займёт не менее девять рамок. До организации временного отводка и постановки новых корпусов на пасеке, необходимо вывести маток в наиболее продуктивных пчелиных семьях, или получить достаточное количество зрелых печатных маточников, или выписать из питомников ранних весенних маток (последний вариант самый лучший).

Прежде чем приступить к расширению гнёзда пчел, пчеловод готовит кормовые корпуса: в пустой корпус многокорпусного улья помещают 6-7 маломёдных рамок и 3-4 пустых сота. Если маломёдных рамок нет, в рамки наливают сахарный сироп(5-8 кг на каждую пчелиную семью).

Когда подготовка кормовых корпусов будет закончена, в тёплую погоду приступают к формированию временных отводков и расширению гнёзд пчелиных семей.

Формирование временного отводка пчел при разовом расширении гнезда.

Берут чистый продезинфицированный корпус и прибивают к нему фанерное дно. В этот корпус из гнезда основной семьи переносят 2-3 рамки с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом и сидящими на сотах пчёлами.

Для усиления отводка в него дополнительно с 2-3 рамок стряхивают пчёл. При этом матка обязательно должна остаться в корпусе основной семьи, где находятся также 6-8 рамок с расплодом, половина всех пчёл и куда подставляют 2-3 рамки маломёдных или пустых сота.

В корпус улья с глухим фанерным дном, куда переставлены 2-3 рамки с расплодом, добавляют 7-8 маломёдных сотов или сотов с сахарным сиропом и пергой. Сюда же через 6-7 часов подсаживают молодую матку в клеточке или помещают печатный зрелый маточник.

На корпус основной пчелиной семьи, где осталась старая матка, помещают подготовленный заранее кормовой корпус с закрытым летком, сверху ставят корпус с глухим фанерным дном, в котором находится сформированный отводок.

Леток в корпусе с отводком направляют в противоположном сторону по отношению летка нижнего корпуса с основной пчелиной семьёй. Сверху гнездо отводка утепляют подушкой, пчеловоду не следует опасаться охлаждения расплода при таком комплектовании гнезда, так как расплод в основной семье и в отводке расположен компактно.

Уход за отводком пчел и основной пчелиной семьи.

При организации отводка у пчелиной семьи отбирают часть расплода и большое количество пчёл. Одновременно объём её гнезда сильно увеличивается в результате постановки кормового корпуса. Из отводка часть лётных пчёл слетает и возвращается в основную пчелиную семью, поэтому он сильно ослабевает.

Рекомендуется некоторое время отводок и основную пчелиную семью не беспокоить и дать возможность основной семье наращивать силу, а отводку — вывести матку, которая оплодотворится и будет откладывать яйца.

Через 3-4 недели после организации отводка приступают к расширению гнезда отводка и основной пчелиной семьи. Для расширения гнезда основной семьи берут чистый продезинфицированный корпус, помещают в него 5 рамок с отстроенными сотами и 5 рамок с вощиной, чередующихся между собой.

Матка в основной семье к этому времени перейдёт во второй корпус, поэтому одновременно с расширением гнезда корпуса меняют местами, помещая вниз верхний корпус, а наверх нижний.
В разрез между ними ставят приготовленный корпус с отстроенными сотами и вощиной. В это же время осматривают отводок, находящийся в корпусе с глухим дном, и если он полностью занимает свой корпус, его гнездо также расширяют(ставят дополнительный корпус с отстроенными рамками, среди которых могут быть 2-3 рамки с вощиной).

Объединение отводка пчел и основной пчелиной семьи.

Перед наступлением главного медосбора временный отводок объединяют с основной семьей. Образуется сильная пчелиная семья с большим количеством лётных пчёл, которые обладают мощной рабочей энергией и собирают много мёда.

При объединении пчелиной семьи с отводком глухую перегородку, прибитую к корпусу отводка, удаляют. Одновременно перегруппировывают корпуса, помещая в нижнюю часть гнезда корпуса с открытым расплодом, а верхнюю с печатным расплодом и пустые соты. При такой перегруппировке корпусов пчёлы заполняют нектаром освобождающиеся от расплода ячейки и складывают нектар над рамками с открытым расплодом.

При удалении глухой перегородки и объединении пчелиных семей отыскивать в гнезде старую матку не нужно, пчёлы оставят себе ту матку, которая обладает более ценными качествами. В большинстве случаев это будет молодая матка.

После окончания главного медосбора пчелиной семье оставляют два корпуса, а три корпуса удаляют.

Из оставленных корпусов один будет занят рамками с расплодом, второй рамками с мёдом.

При таком размещении рамок специальной подготовки пчёл к зимовки не требуется.

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже

Вы получите: Бесплатные шаблоны “Bezh”, “Akvarel”, “Gold”

или пишите “Хочу бесплатные шаблоны” в директ Инстаграм @shablonoved.ru

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже

Вы получите: Бесплатные шаблоны “Bezh”, “Akvarel”, “Gold”

Расширение гнезд

Основной задачей в области пчеловодства на всем протяжении весеннего периода есть обеспечение пчелиных семей наилучшими условиями для их быстрейшего pocта и развития.

Читайте также:
Как сделать пугало своими руками для дачи и огорода?

В системе мероприятий, способствующих росту и раз­витию пчелиных семей в условиях большинства районов Украины, основное место занимает обеспечение пчел хорошей, устойчивой и непрерывной кормовой базой, то есть медоносами, являющимися источниками нектара и пыльцы.

Надо твердо помнить, что никакие приемы пчеловождения не могут дать надлежащих результатов по про­дуктивности пчелиных семей, если пчелы весной и летом не будут обеспечены хорошей кормовой базой.

Главная забота об улучшении кормовой базы для пчел должна быть проявлена с ранней весны, одновременно с весенними работами на пасеке.

Работа с пчелами после главной весенней ревизии.

Пчелиные семьи, обеспеченные кормами и весенним взятком нектара и пыльцы, при хорошем утеплении гнезд и надлежащем проведении всех других работ быстро рас­тут. Особенно хорошо развиваются семьи, имевшие при

Расширение гнезда пчелиной семьи должно быть произведено своевременно, то есть строго согласо­ванно с силой и развитием семьи и условиями погоды и взятка.

Своевременное расширение гнезда имеет для пчелиной семьи очень большое значение, оно способствует наиболее быстрому ее росту. При таком расширении гнезда увели­чивается площадь сотов для складывания приносимого пчелами нектара и пыльцы; пчелы более обильно питают матку и при наличии дополнительной площади хороших сотов откладка ею яиц усиливается, а пчелы интенсивно выкармливают расплод; увеличивается сила и ускоряется развитие семьи.

Несвоевременное расширение гнезда задерживает рост семьи. Так, если расширение гнезда произвести рано, когда пчел в семье еще недостаточно для полного обсиживания и обогрева поставленных рамок, то гнездо излишне охладится и пчелы вынуждены будут терять значительную часть энергии для его обогрева, в результате чего увели­чится расход кормов; ухудшатся температурные условия в гнезде; ухудшится кормление пчелами матки;, умень­шится количество расплода и ухудшится его выкармли­вание пчелами.

Если же с расширением гнезда значительно опоздать, то из-за отсутствия в гнезде свободных ячеек уменьшится принос нектара и пыльцы; матка по этой же причине вы­нуждена будет сократить червление, следовательно, че­рез несколько дней уменьшится и количество выкармли­ваемого расплода, то-есть рост семьи и в этом случае бу­дет задержан.

Первое расширение гнезда надо производить тогда, когда пчелы полностью и плотно обсиживают все рамки гнезда и когда в гнезде нет свободных ячеек, то есть не занятых медом, пергой, нектаром или расплодом.

Очень важным показателем необходимости первого расширения гнезда есть кладка маткой яиц на внут­ренней стороне одной из кроющих (крайних) рамок гнезда.

При расширении гнезда следует учитывать и состоя­ние погоды. При внезапном похолодании лучше несколько дней подождать, а потом, когда установится хорошая по­года, немедленно произвести постановку рамок. Жела­тельно, чтобы в период первого расширения гнезда был хотя бы небольшой взяток.

Обычно первое расширение гнезда производится путем постановки в него одной рамки хорошей суши коричне­вого цвета, но еще достаточно прозрачной. Хорошо производить расширение гнезда маломёдными рамками, а в случае недостаточного количества меда в улье — медо­выми. Подставляемый в гнездо пустой или маломедный сот надо достаточно обильно взбрызнуть жидким сахар­ным сиропом или хотя бы водой. Это значительно облег­чает и ускоряет очистку пчелами ячеек и подготовку их для откладки яиц маткой.

При расширении гнезда сотовая рамка ставится обычно между кроющей рамкой и крайней гнездовой, на кото­рой есть расплод. В том случае, если на крайней рамке уже есть произведенный маткой засев — даваемую рамку надо ставить за ней, дабы не разделить расплода. Также с краю ставится медовая рамка.

В отдельных случаях, если первое расширение гнезда совпадает с наличием хорошего взятка, например, с са­дов, вместо рамки с сушью можно ставить рамку с искусственной вощиной; она будет быстро и качественно отстроена и использована маткой для откладывания яиц.

Дальнейшее расширение гнезда произво­дят по мере надобности, соответственно развитию семей.

Когда семьи значительно усилятся и будут занимать и плотно обсиживать по 10 и более рамок, то в теплую по­году, расширяя гнезда, можно давать им не по одной, а по две рамки одновременно.

В теплое время в сильных семьях одну из подстав­ляемых рамок можно ставить в центр гнезда. При этом она будет быстро освоена семьей и засеяна маткой.

С наступлением ранних взятков, например, с озимого рапса, эспарцета, белой акации, луговых трав, крушины и др., расширение гнезд производят как рамками с сушью, так и искусственной вощиной, сочетая одно с другим в зависимости от силы семьи, взятка и наличия отстроенных запасных сотов или искусственной вощины. Так, подготовляя пасе­ку для перевозки из дубравы и с лугов на эспарцет, значительно расширяет гнезда сушью: в семьи, занимающие по 14—15 улочек, дает по 3—5 рамок суши, ставя ее с обеих сторон расплодной части гнезда. Это обеспечивает наиболее полное использование взятка с эспарцета в пер­вый период его нектаровыделения, являющийся наиболее обильным, и в то же время устраняет надобность трево­жить пчел сразу после перевозки. В дальнейшем он рас­ширяем, гнезда искусственной вощиной, которую пчелы отстраивают при взятке с эспарцета очень энергично. Рамка с искусственной вощиной ставится между крою­щей рамкой и крайней расплодной рамкой.

На бруске каждой подставляемой в улей рамки с искусственной вощиной желательно отмечать дату ее постановки.

Поставленная в гнездо рамка с искусственной вощиной после отстройки ячеек примерно наполовину перестав­ляется в центр гнезда, через две-три рамки. На освобож­денное ею место ставится другая рамка с искусственной вощиной для отстройки, после чего она тоже перестав­ляется в центр гнезда рядом с первой и т. д. Таким обра­зом, к середине летнего сезона средняя часть гнезда пче­линых семей будет состоять из сотов, обстроенных в этом году. В них успевает к осени вывестись несколько поколе­ний пчел и они становятся наиболее ценными рамками пасеки. Более темные, старые соты отодвигаются новыми на край гнезда и при удобном случае — выбраковываются.

Ставить искусственную вощину сразу в середину гнез­да нельзя, так как она вследствие высокой температуры и скопления на ней большого количества пчел может быть растянута или оборвана. Такой порядок постановки искусственной вощины и перестановки новоотстроенных рамок является наиболее выгодным.

Отстройка сотов в запас. В хорошо развившихся семьях во время весенних взятков надо ставить по 2 рам­ки с искусственной вощиной, с обеих сторон расплодной части гнезда. В этом случае, при отстройке искусственной вощины примерно на половину глубины ячеек, одну из таких рамок, засеянную яйцами, оставляют в гнезде, а другую, не засеянную, вынимают из гнезда и сохраняют про запас. Такие рамки дают пчелам на достройку и использование во время основных, более поздних и обиль­ных взятков.

Читайте также:
Пчелиная семья: матка, трутни и рабочие пчелы

В условиях Украины пчелиная семья может считаться полноценной по сотообеспеченности только тог­да, когда она обеспечена не менее чем 38—20 хорошо от­строенными гнездовыми сотами при содержании пчел в ульях-лежаках или иметь соответствующую обеспечен­ность сотами при содержании пчел в ульях других систем.

Запас сотов надо создавать не во время основного взятка, а задолго до него, за счет отстройки искусственной вощины во время всех вспомогательных взятков, пред­шествующих основному. Во время основного взятка пче­линые, семьи должны только достраивать ячейки ранее отстроенных сотов до нужной глубины и использовать их главным образом для складывания нектара и меда. Если основным (главным) взятком в данной местности есть один из ранних взятков, то запас сотов для этого периода надо создавать преимущественно в предыдущем году, а в этом году — для следующего сезона и т. д.

Кроме того, большое количество отстроенных сотов необходимо для организации отводков и их развития до уровня семей в сезоне данного года. Чем больший план прироста, тем больше должно быть отстроено семьями пасеки новых сотов, исходя из того, что каждая новая семья должна быть к концу сезона полноценной, то есть занимать не менее 8 улочек, быть полностью обеспечен­ной кормами на зимне-весенний период и, главное, иметь полный комплект отстроенных сотов—18—20 рамок.

В летнее время иногда ставят рамки с искусственной вощиной в центр гнезда, между расплодом. При этом сле­дует учитывать, что быстрее и лучше отстраиваются те листы искусственной вощины, которые поставлены возле открытого расплода, а также поближе к летку. Но и в этом случае лучше искусственную вощину сперва хотя бы на один день поставить на краю гнезда, а потом перенести в центр его.

Если пчелиные семьи строят соты сами, без использо­вания искусственной вощины, то ячейки сотов они в по­давляющем большинстве случаев делают не пчелиные, а трутневые. Поэтому искусственная вощина должна да­ваться в пчелиные семьи в рамках, навощенных целыми листами, а не полосками.

Наващивание рамок не полными листами искусствен­ной вощины допустимо только в отдельных случаях: при постановке их роям или отводкам с молодыми плод­ными матками; но такие соты могут легко обрываться при перевозках и нуждаются в дополнительном их укреплении после отстройки, что сопряжено с неудобствами и снижает качество сотов. Поэтому и в данном случае лучше наващивать рамки целыми листами искусственной вощины, или, как говорят пчеловоды, «в полный лист».

Развитие и продуктивность пчелиных семей в очень большой мере зависит от качества сотов гнезда. Соты должны быть правильно отстроены на полную глубину ячеек по всей их площади. Семьи, в которых преобладают плохо отстроенные соты, имеют гораздо меньше распло­да и отстают в росте.

Важное значение имеет возраст сотов, т. е. срок их использования. Ведь известно, что с выведением каждого поколения пчел сот стареет: в нем накопляются остатки коконов и испражнений расплода. Чем больше поколений пчел выведено в ячейках сота, тем больше сот стареет. Ячейки старых сотов значительне уже, чем новых. Объем ячейки старого сота в среднем на 10—15% меньше объема новоотстроенной. Имеются достоверные научные данные о том, что и пчелы, выведенные в старых сотах, имеют значительно меньшие размеры, и каждая пчела менее развита, а следовательно, имеет меньшую силу. Такие пчелы меньше приносят нектара и хуже противостоят не­благоприятным условиям жизни. Продуктивность семей, имеющих старые соты, понижена.

«Возраст» сота и его пригодность для дальнейшего ис­пользования легко определить, если посмотреть «против солнца», насколько он просвечивается. Установлено, что соты, в которых выведено 12 и более поколений, не просве­чиваются. Такие соты являются совершенно непригодны­ми для дальнейшего использования их в ульях и подле­жат выбраковке и перетопке на воск. Замена старых со­тов новыми путем выбраковки старых сотов и отстройки пчелами новых сотов называется сменой гнезд.

Своевременной сменой гнезд достигаются следующие цели:

освобождается от чистки старых сотов значитель­ная часть пчел и используется на других работах;

улучшается санитарное состояние пасеки, ибо ста­рые соты являются основным очагом многих заразных за­болеваний и особенно болезней расплода;

увеличивается размер (вес) выращиваемых пчёл, улучшается их качество и повышается продуктивность;

улучшается воскообеспеченность пасеки, так как из одной рамки выбракованной старой суши можно полу­чить больше воска, чем требуется для изготовления листа искусственной вощины.

Выбраковка старых сотов производится в основном два раза за сезон: весной, пои сокращении гнезд после зимовки, и осенью, при сборке гнезд на зиму. Часть под­лежащих смене рамок, особенно плохо отстроенных, может быть выбракована и перетоплена в любое время се­зона.

Количество рамок пчелиной семьи, ежегодно подле­жащих смене, в основном зависит от того, в ульях какой системы содержатся пчелы. Если пчелы содержатся в 12-рамочных ульях с магазинами, то в среднем на каж­дом гнездовом соте за год может выводится 5—6 поко­лений пчел. Ясно, что в таком улье рамки не должны служить более двух сезонов, то есть ежегодно должна сменяться половина всех гнездовых рамок. Магазинные рамки могут служить очень долго, так как в них расплод обычно не выводится.

В ульях-лежаках при достаточной обеспеченности со­тами каждая рамка может служить не 2, а 3 сезона, ибо значительная часть рамок бывает занята кормом и за 2 года не успеет состариться. В этом случае выбраковы­вается ежегодно третья часть всех рамок.

Расширение гнёзд

Работа, связанная с расширением гнезд, требует осторожности и особого внимания пчеловода: преждевременная постановка новых рамок может отрицательно сказаться на развитии семей, а более поздняя — создаст тесноту, что нарушит работу пчел, яйцекладку матки и приведет семью в нерабочее состояние.
Пчеловод должен раз в 7—10 дней осматривать в улье рамку, следующую за кормовой. Если пчелы сидят на ней густо, а на стороне, которая ближе к гнезду, появился засев, значит наступило время для расширения.
Искусственной вощиной расширяют гнезда, чтобы не задерживать развитие семей и поддержать у них рабочее состояние.
Вощину лучше всего заготавливать с осени. За зиму она вылежится и поэтому не будет вытягиваться и портиться. На такой вощине пчелы хорошо отстраивают соты.
Пчеловод должен знать, что 80% полученного от пчел воска идет на увеличение сотового хозяйства пасеки. Пчелы начинают выделять воск с 12— 18-дневного возраста. В этот возрастной периоду них наиболее активно работают восковыделитель-ные железы. Весной и летом восковыделительные способности пчел проявляются сильнее, осенью же (даже у молодых особей) они затухают. Наиболее интенсивное выделение воска происходит в семьях с молодыми матками и большим количеством разновозрастных пчел в период выращивания расплода при хорошем взятке. Пчелиная семья весом в 1 кг за вегетационный период медоносной растительности выделяет 0,3—0,5 кг воска.
На плохой вощине пчелы даже в хороший взяток плохо строят соты. В безвзяточное время они не строят сотов и часто сгрызают их. Правильные ячейки строятся до проявления роевого инстинкта. Пришедшие же в роевое состояние семьи сокращают выделение воска и отстройку сотов, сохраняя энергию на строительство нового гнезда.
Для полного использования восковыделитель-ной способности пчел необходимо на протяжении всего взяточного периода проводить постановку рамок с искусственной вощиной.
Для наращивания сильных семей к взятку продуктивной матке, при откладке 1500 яиц в сутки, потребуется 8—9 рамок, с учетом того, что расплодом бывает занята не вся площадь рамки. Еще больше семье требуется сотов для размещения в них меда. Для нормальной работы семьи, содержащейся в 12-рамочном улье с двумя корпусами, требуется не менее 24 гнездовых рамок, а во время сильного медосбора — до 30.

Читайте также:
Теплица из поликарбоната: как усилить прочность

При многокорпусном содержании — не менее 40— 60 сотов, в зависимости от характера взятка.
В гнездовых сотах выводится пчелиный расплод. Как уже отмечалось, после каждого вывода поколений пчел в ячейках остаются плотно приставшие к стенкам и дну коконы, часть которых пчелы счищают, а часть остается. С каждым выходом новых пчел объем ячеек уменьшается, а после вывода 10—12 поколений (2—3 года) такие соты подлежат выбраковке, их перетапливают и взамен дают семье рамки с искусственной вощиной. В старых сотах с уменьшением объема ячеек выводятся и более мелкие пчелы, менее долговечные, менее проворные и продуктивные.
Старый сот, который имеет темно-коричневый цвет, на свет плохо просвечивается, необходимо выбраковать и перетопить на воск. Взамен надо дать пчелам отстроить новый сот. Основная отстройка должна проводиться в начале лета во время поддерживающего взятка. За сезон каждая семья отстроит минимум 10 гнездовых сотов.
Работу пчел по строительству новых сотов следует часто проверять. Новые соты следует переставлять через одну-две рамки дальше в гнездо, а на освободившееся место ставить рамки с искусственной вощиной. Постепенно все вновь отстроенные соты размещаются в середине гнезда.
Заготовку новых сотов можно ускорить, отобрав у сильных семей по 2 рамки из 3, подставляемых им, когда ячейки отстроены только наполовину или на 2/3 глубины. Полуотстроенные соты отдают слабым семьям или хранят до главного взятка, во время которого пчелы их быстро достраивают и заполняют медом.
Семья, хорошо покрывающая 7—8 рамок, причем не менее чем на 6-и из них имеется хороший компактный расплод, считается сильной, поэтому ей можно дать по 2 рамки с двух сторон гнезда между рамками с расплодом и кормовыми. Семье, хорошо покрывающей 6 сотов, из которых 5 занято расплодом, дают только по одной рамке.
Соты дают правильные, коричневого и светло-коричневого цвета (они теплее светлых). Еще лучше давать соты, у которых в верхней части содержится по 0,5—0,8 кг меда. Предварительно мед распечатывают и смачивают теплой водой. Пчелы и матки быстрее осваивают такие соты.
До появления небольшого взятка и пополнения семьи молодыми пчелами можно проводить расширение гнезд сушью и маломедными сотами. В
это же время можно давать и навощенные рамки для отстройки новых сотов.
В 12-рамочныхульях расширение продолжают до тех пор, пока пчелы не заполнят первые корпуса, а в ульях-лежаках — до его полного объема. В дальнейшем расширение проводят во вторых корпусах или полурамочных надставках.
С наступлением теплых солнечных дней сильным семьям в 12-рамочном улье дают одновременно по 3—4 рамки с сушью и вощиной, размещая их по обе стороны гнезда, в ульях-лежаках все рамки отодвигают дальше от летка, а на освободившееся место помещают рамки, предназначенные для расширения.
В многокорпусных ульях объем увеличивают целыми корпусами. Через месяц после выставки пчел, при наличии взятка, в нормально развивающейся семье матка в течение 4-х суток может заполнить новый сот кладкой, поэтому нужно постоянно следить за работой пчелосемей и своевременно увеличивать объем гнезда.

Расширение гнезда пчел

В мире существует огромное количество конструкций ульев, их число постоянно увеличивается, но еще больше насчитывается технологий содержания пчел в них. Многие начинающие и уже опытные пчеловоды стремятся найти менее сложную, но более эффективную систему содержания семей и непременно наталкиваются на технологию содержания пчел в многокорпусных ульях. Впервые в России наиболее полно ее описал Х.А.Абрикосов (1946) в своей книге «Техника американского пчеловод-ства». В ней сообщалось, что сама конструкция улья не может влиять на размеры медосборов, но надо знать, что главное отличие американской системы ухода — расширение гнезд только вверх, когда улей превращается в небоскреб.

В учебнике «Пчеловодство» Э.Ф.Филлипса (E.F.Phillips, 1928), ставшем культовым в свое время в Америке, автор указывает на спорность методов расширения гнезд по такой схеме. Он отмечает, что на практике разрыв гнезда пустыми сотами опасен, так как пчелы могут не освоить полностью все его части, а из-за сокращения силы семьи или холодной погоды — покинуть часть рамок с расплодом, который тогда будет обречен.

О недопустимости разрыва гнезда сотовыми рамками, а тем более вощиной писал В.М.Ланговой (1998). Пчелы должны сами определять количество расплода, а пчеловод должен позаботиться о месте для его размещения, утеплении, запасах корма. Э.Ф.Филлипс считает: «Если хорошо утеплить, пополнить запасы и снабдить местом для более выгодного расширения расплода, все это побудит семью в силу ее собственного инстинкта достичь максимальной силы ко времени медосбора, то добавочные работы, подкормка на черву, расширение гнезда с деткой не будут иметь значения, хотя могут и не принести вреда. Их, следовательно, надо забраковать на коммерческой пасеке».

Читайте также:
Парник для балкона своими руками

В югославском пчеловодном журнале (1980) было сообщение о способе работы с многокорпусными ульями в штате Вермонт (США). Описывался экономичный способ ухода за пчелами, при котором пасеку в 1200 семей обслуживали два пчеловода и один сезонный помощник. Они расширяли гнезда, ставя корпуса только сверху, а роение предот- вращали, разделяя семью на две части, матку не отыскивали. Перед главным взятком пчеловоды семьи объединяли, предоставив возможность пчелам выбрать лучшую хозяйку.

В отечественной литературе мы не найдем единого мнения по вопросу расширения гнезд пчел в многокорпусных ульях. Большинство авторов (Ф.С.Батталов, 1960; С.А.Розов, 1964; В.В.Родионов, И.А.Шабаршов 1965; B.C.Дмитриев, 1968 и др.) склоняются к тому, что третий корпус надо ставить вразрез первым двум. Матка и открытый расплод должны быть в нижнем корпусе, а запечатанный на выходе — в верхнем. Они считают, что такой прием способствует лучшей работе пчел, помогает сбить роевое настроение. О положительном опыте постановки третьих корпусов вразрез писал И.С.Ковалев из Смоленской области (1960). Нет единого мнения и в комплектации третьего корпуса, то есть соотношения в нем числа сотовых рамок и с вощиной. Одни рекомендуют использовать только вощину, другие утверждают, что корпус необходимо заполнять вперемешку: наполовину сотовыми рамками, наполовину вощиной. Если ее дать больше, то пчелы не осваивают корпус даже при наличии слабого медосбора. Матка должна находиться в нижнем корпусе, иначе семья будет роиться.

Заведующий многокорпусной пасекой в поселке Подкатунь Кемеровской области А.Алхимов (1970) формировал третьи корпуса из пяти рамок вощины, двух медовых, двух сотовых и одной строительной. Всегда ставил корпус сверху и при этом свел роение к минимуму. Такой способ расширения гнезд он применял, ссылаясь на то, что пчелы при постановке корпуса вразрез часто его не осваивали, а закладывали маточники и роились. Он убежден, что на большой пасеке перестановка корпусов снижает производительность труда, а развитие семей идет одинаково как с перестановкой (единственная — только весной), так и без нее. Пчеловод М.С.Майков (1996) также считает, что постановка корпуса вразрез увеличивает гнездо почти в два раза, а следовательно, нарушает температурный режим, поэтому семья слабеет или в ней появляется роевое настроение. М.М.Кононов (1971) в своей исследовательской работе в первом случае расширил гнезда, меняя корпуса местами один или два раза, во втором — не перестанавливая корпусов, в третьем — изолировал матку в двух корпусах с помощью разделительной решетки. М.М.Кононов доказал, что нет существенных отличий в количестве выращиваемого расплода во всех трех группах вплоть до начала главного медосбора. Р.Морзе (R.А.Моrsе, США, 1980) пишет, что корпуса нужно ставить только сверху. В.М.Островерхов (2000) в 1998 г. отказался от метода В.В.Родионова и И.А.Шабаршова, при котором предусматривалась постановка третьего корпуса вразрез двум. Ему, уже немолодому человеку, как он пишет, было трудно «нянчить» тяжелые корпуса. Напомним, корпус улья Рута-Лангстрота с пустыми сотами весит 18,4±0,37 кг, а такой же корпус с медом — 50,2±0,37 кг (В.Г.Кашковский, Е.А.Шадрин, 2005). Пчеловод предпочел ставить новые корпуса на уже имеющиеся. Результаты его не разочаровали — при худших условиях он получил больше меда.

В своей работе мы испытали два способа расширения гнезд: 1) размещали третьи корпуса вразрез и переносили открытый расплод вниз; 2) ставили третьи корпуса сверху. Для этой цели весной 2005 г. подобрали по четыре семьи-аналога в многокорпусных ульях. Семьи № 6 и 7 расширяли сверху, а семьям № 8 и 9 ставили третьи корпуса вразрез.

После зимовки семьи в многокорпусных ульях находились преимущественно в верхних корпусах, там же было и небольшое количество расплода. Верхние корпуса сняли и поставили на чистые донья, а через две недели наверх вернули продезинфицированные вторые корпуса, укомплектованные сотовыми и маломедными рамками (все опоношенные и плесневелые удалили). Уход за всеми семьями был одинаковым. 22–23 мая учли яйценоскость маток. Во время выполнения этой работы заметили, что расплод разных возрастов примерно в равном количестве и соотношении находился в обоих корпусах, то есть матки работали то вверху, то внизу. Свободного места под яйцекладку в обоих корпусах было достаточно, поэтому менять их местами не имело смысла. К моменту расширения третьими корпусами в семьях было по 198–381 квадрату расплода всех возрастов. Мы провели хронометраж работ с точностью до 1 мин. Результаты приведены в таблице 1. При постановке третьего корпуса сверху мы не переставляли рамки с расплодом. При постановке корпуса вразрез отыскивали матку или сгоняли всех пчел вместе с ней в нижний корпус, собирали там же весь открытый расплод, а весь запечатанный переносили вверх (рекомендации НИИПа, 1966; Ф.С.Батталов, 1960; С.А.Розов, 1964; В.В.Родионов, И.А.Шабаршов, 1965; и др.).

Данные таблицы показывают, что при постановке третьих корпусов вразрез требуется в 3 раза больше времени. Надо отметить, что для пчеловода такая операция связана с получением десятка ужалений, а потревоженные пчелы долго не включаются в работу.

В этом же сезоне мы провели замену всех маток на свищевые согласно Кемеровской системе ухода за пчелами (В.Г.Кашковский, 1963). Таким приемом предполагалось избежать роения. В первых числах июня закончилось цветение весенних медоносов и наступил безвзяточный период, тянувшийся вплоть до главного медосбора. Мы должны были удалить из семей всех маток и дать им вывести себе новых (сохранив силу к главному медосбору). 4 июня 2005 г. обнаружили, что семьи, которым третьи корпуса поставили сверху, освоили их и отстроили почти всю вощину. Там, где третьи корпуса поставили вразрез, матки, пройдя через них, работали наверху, где оказались только запечатанный расплод и роевые маточники, в нижних корпусах находились свищевые маточники. Средние корпуса пчелы не освоили, вощину даже не прикрепили к брускам рамок.Это явление наблюдал на своей пасеке и А.Ф.Алхимов (1970). Пришлось переставлять средние корпуса наверх, забирать маток, оставив по маточнику в нижних корпусах. Семья №8 вышла из роевого состояния и стала осваивать третий корпус, семья №9 роилась, но также начала осваивать третий корпус. Рой с молодой маткой поместили в четвертый корпус с 10 рамками вощины, перед медосбором объединили его с основной семьей. Во время объединения из четвертого корпуса перенесли две отстроенные рамки, а взамен дали с вощиной. Таким образом удалось полностью использовать строительную энергию роевых пчел. Они отстроили 12 рамок, основная семья — только пять в третьем корпусе (табл. 2). Семья № 9 вместе со своим роем собрала 8,2 кг товарного меда (валовой медосбор составил 32,2 кг).

Читайте также:
Парник "Кабриолет": простой, удобный и долговечный помошник на огороде

Ремонт теплиц из поликарбоната

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет эта статья.

Виды ремонта и обслуживания теплиц

Чтобы максимально продлить срок службы теплицы из поликарбоната, нужно не только устранять возникшие неисправности и повреждения, но и предупреждать их появление. При правильном уходе за теплицей, большинства неприятностей можно избежать.

К профилактическому обслуживанию теплицы относят:

  • мытье;
  • внешний осмотр;
  • протяжку саморезов;
  • обновление защитного покрытия каркаса;
  • проверку прочности конструкции;
  • укрепление теплицы на зиму.

При появлении неисправностей проводят ремонтные работы:

  • полную или частичную замену поликарбоната;
  • заделку трещин и проколов;
  • продувку внутренних полостей от воды и пыли;
  • ремонт каркаса;
  • ремонт фундамента.

Все работы нужно проводить своевременно – так повреждения окажутся минимальными, а вы избежите лишних затрат. Лучшее время для планового обслуживания теплицы – весна или осень, когда на улице стоит устойчивая плюсовая температура, но в теплице нет растений. К ремонтным работам лучше приступать сразу, так как большинство поломок влекут за собой дальнейшее разрушение теплицы.

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

После того как огород убран, урожай освоен, а соленья и варенья плотными рядами выстроились на полках кладовой, хочется насладиться плодами своих трудов. Однако отдыхать еще рано, ведь нужно приготовить к зимовке теплицу.

Цены на сотовый поликарбонат

Плановый ремонт и обслуживание теплицы

Плановые работы проводят ежегодно, в начале и конце дачного сезона. Перечень работ может быть разным и зависит от состояния теплицы. Иногда в процессе планового ремонта обнаруживаются скрытые дефекты, в этом случае их также устраняют.

Мытье теплицы

Профилактическое обслуживание традиционно начинают с влажной уборки. Мытье важно не только для дезинфекции и очистки теплицы – после удаления грязи могут проявиться дефекты покрытия каркаса, требующие ремонта. Кроме того, на промытом поликарбонате лучше видны трещины и помутнения, проще оценить степень его прозрачности.

Теплицу промывают изнутри и снаружи из шланга со средним напором, а при наличии сильных загрязнений – с использованием мягкой губки или тряпки из нетканого материала и не агрессивных моющих средств. Тщательно промывают сам поликарбонат, стыки между ним и каркасом и места крепления элементов. После мытья открывают в теплице двери и хорошо ее просушивают.

Обратите внимание! Мыть теплицу лучше в безветренную погоду – при сильном ветре на влажной поверхности быстро осядет пыль.

Осмотр фундамента, каркаса и покрытия

К осмотру приступают после полного высыхания теплицы при хорошем дневном освещениии обращают внимание на:

  • помутнение и пожелтение поликарбоната;
  • трещины, проколы, вмятины на покрытии;
  • прочность крепления поликарбоната;
  • воду и грязь во внутренних полостях;
  • очаги облупившейся краски на каркасе;
  • следы коррозии на металлических деталях;
  • очаги плесени и грибка на дереве;
  • размягчение участков древесины;
  • общую устойчивость теплицы;
  • трещины в фундаменте.

Все эти повреждения требуют ремонта, а иногда и замены конструктивных элементов теплицы. Срочность выполнения зависит от вида неисправности и времени обнаружения. Так, очаги коррозии или гниения каркаса можно оставить до весны – в морозы эти процессы идут достаточно медленно. Замену поликарбоната в случае помутнения также лучше выполнять весной.

Трещины в фундаменте и нарушение устойчивости теплицы обязательно устраняют до наступления морозов и снегопадов. Вода, попавшая в трещины, замерзнет и расширится, что приведет к их увеличению и возможному разрушению основания. При общей неустойчивости или размягчении древесины каркаса под тяжестью снега теплица может рухнуть.

Протяжка саморезов

Даже правильно закрепленные саморезы со временем ослабевают, а подвижность поликарбоната увеличивается. Это может привести к его деформации во время сильного ветра. Протягивают саморезы с помощью шуруповерта, попутно удаляя попавшую под них грязь и пыль.

Степень затяжки должна быть такой, чтобы поликарбонат прочно держался на месте, но не прогибался под шайбой. Если саморез проворачивается и плохо держится, его меняют на крепеж с большей длиной или диаметром.

Обновление защитного покрытия

Теплицы из поликарбоната могут быть как на металлическом, так и на деревянном каркасе. Эти материалы обязательно покрывают защитным покрытием – в условиях повышенной влажности металл ржавеет, а дерево гниет.

Для металла используют нитроэмали по слою грунтовки, для дерева – краску или антисептик. Со временем слой покрытия может нарушаться, особенно часто это происходит в местах примыкания и крепления элементов. На металлическом каркасе есть еще одно слабое место – сварные швы. На них коррозия возможна даже под слоем краски.

Цены на нитроэмаль

Последовательность восстановления покрытия

Шаг 1. Поликарбонат в месте проведения работ временно снимают или изолируют пленкой, картоном, приклеив их на скотч. Зачищают места с плохим состоянием покрытия шпателем, наждачной бумагой или шлифмашинокой до основания.

Шаг 2. Металл обрабатывают антикоррозийным составом, дерево – антисептиком. Просушивают каркас в течение времени, указанного на упаковке средства.

Шаг 3. Наносят слой защитного покрытия, аналогичного тому, каким окрашен каркас теплицы. Для металла используют атмосферостойкие эмали, в том числе молотковые. Для дерева – эмаль для наружных работ или пропитку на основе латекса.

Таблица 1. Защитные покрытия для металла и древесины.

Антисептик “Сенеж Био”

Защитное текстурное покрытие для древесины

Грунт-эмаль по ржавчине

Универсальная эмаль для дерева и металла

Шаг 4. Просушивают краску, удаляют защитную пленку с поликарбоната или крепят его на место. Проветривают теплицу до исчезновения запаха. После этого теплица готова к эксплуатации.

Обратите внимание! Поликарбонат неустойчив к некоторым видам растворителей, поэтому все средства для очистки и покраски необходимо применять очень аккуратно!

Проверка прочности и устойчивости конструкции

Прочность конструкции проверяют физическим методом — упираясь поочередно в торцы теплицы, пытаются раскачать ее в разные стороны. Если теплица легко сдвигается, необходимо протянуть болты каркаса и крепления его к фундаменту.

Читайте также:
Выращивание вишни и её полезные особенности

Также проверяют теплицу по уровню. При сильном отклонении вертикальных плоскостей, возможно заваливание теплицы под тяжестью снега. В этом случае теплицу выпрямляют и монтируют дополнительные стяжки из проволоки или деревянной планки по диагонали стен.

Обратите внимание! У правильно выставленной теплицы обе диагонали каждой стены должны быть равными.

Укрепление теплицы на зиму

Обязательная мера для северных регионов с большой снеговой нагрузкой, особенно при установке теплицы на летней даче, когда регулярный контроль состояния невозможен. Укрепляют обычно своды арочных теплиц – они наиболее склонны к деформации под тяжестью снега.

Для укрепления под конек теплицы ставят Т-образные опоры из деревянных брусьев или толстой доски. Для теплицы стандартных размеров 3х4 м или 3х6 м достаточно трех опор – у торцов теплицы и по центру. Для более протяженных конструкций их число необходимо увеличить.

Обратите внимание! Не следует слишком плотно забивать стойки между землей и каркасом! При замерзании грунт может вспучиться, стойка поднимется и выгнет теплицу вверх.

Ремонт элементов теплицы

Ремонт обычно относятся к срочным работам, если их не сделать вовремя, повреждения увеличиваются, а эксплуатация теплицы становится невозможной. При своевременном исправлении недочетов можно значительно снизить затраты на ремонт.

Полная или частичная замена поликарбоната

Частичную замену выполняют при повреждении отдельных участков поликарбоната. Их вырезают острым ножом по линиям каркаса, срезы изолируют специальной лентой. Из нового куска поликарбоната выкраивают деталь по размеру снятого поврежденного участка и соединяют ее с существующими листами с помощью соединительного профиля.

Полная замена поликарбоната может понадобиться в нескольких случаях:

  • при помутнении и пожелтении листов, при неправильном монтаже или эксплуатации, а также при некачественном материале;
  • при разломах и трещинах большой площади;
  • при множественных мелких повреждениях, например, от сильного града.

При полной замене листы поликарбоната снимают, а на их место крепят новые по обычной технологии. При этом лучше проводить крепление по существующим отверстиям в каркасе саморезами с резьбой большего диаметра. Если такой возможности нет, все отверстия в металлическом каркасе заделывают герметиком. В противном случае в них будет попадать влага и начнется коррозия.

Обратите внимание! Пожелтение поликарбоната возможно при неправильном креплении – УФ-защитным слоем вниз. Если прозрачность листов снизилась при этом незначительно, допустимо снять поликарбонат и закрепить его правильно. Это остановит дальнейшее помутнение.

Заделка трещин и проколов

Трещины и небольшие проколы в поликарбонате можно заделать прозрачным силиконовым герметиком. Для этого из полостей удаляют воду и пыль, зачищают края от заусенцев и аккуратно вводят в каждое отверстие герметик с помощью монтажного пистолета.

Герметиком необходимо заполнить все поврежденные соты поликарбоната, чтобы создать герметичные камеры. Не следует размазывать излишки герметика по поверхности листа, лучше дождаться высыхания и аккуратно срезать их острым ножом.

Большие продольные трещины можно склеить специальной герметизирующей лентой с двух сторон или скрепить с помощью специального соединительного профиля. Поперечные трещины соединяют аналогичным образом, предварительно герметизировав внутренние полости.

Продувка внутренних полостей от воды и пыли

При заполнении внутренних сот поликарбоната конденсатом и пылью, прозрачность снижается на 20-50%, что ведет к снижению освещенности в теплице. Происходит это при неправильном монтаже без использования герметизирующей ленты и торцевого профиля.

Для прочистки внутренних полостей используют сжатый воздух — например, от автомобильного компрессора. Листы снимают или убирают крепления в нижней части арки, струю воздуха направляют внутрь каждой полости до полного продувания.

После прочистки торцы поликарбоната проклеивают перфорированной герметизирующей лентой и устанавливают на них торцевой профиль. Затем листы монтируют на место.

Ремонт каркаса

Повреждения каркаса возможны вследствие сильной коррозии или гниения, а также под воздействием тяжести снега. При сильной деформации теплицу проще разобрать и, купив новые элементы вместо поврежденных, собрать вновь. Если деформация каркаса незначительна, его можно отремонтировать.

Погнутые детали металлического каркаса снимают, выправляют, зажав в тисках, после чего устанавливают на место. При этом может понадобиться подкраска – при деформации металла защитное покрытие обычно трескается и облезает. При сильной коррозии поврежденный участок заменяют или приваривают дополнительное ребро жесткости выше и ниже места повреждения.

Деревянный каркас ремонтируют с помощью замены поврежденных деталей или их усиления бруском, доской или металлической полосой. После закрепления обязательно проводят обработку антисептиком.

Обратите внимание! Чтобы избежать аналогичных повреждений в будущем, слабые места теплицы укрепляют с помощью дополнительных опор или укосин, а очаги коррозии регулярно обрабатывают защитными средствами.

Ремонт фундамента

Обнаруженные в фундаменте трещины заделывают цементным раствором. Для этого берут 1 часть портландцемента марки М400, 4 части песка, смешивают с водой до состояния густого раствора. Края трещин зачищают до прочного основания, смачивают водой и заделывают раствором. Для небольших трещин можно использовать эпоксидный клей.

Обширные повреждения фундамента устраняют следующим образом.

Шаг 1. Крепление теплицы к фундаменту откручивают или ослабляют. Теплицу приподнимают и выставляют на деревянные чурки так, чтобы обеспечить доступ к поверхности фундамента. Слабые и разрушающиеся места в фундаменте удаляют, боковую поверхность очищают от грязи с помощью металлической щетки.

Шаг 2. Из досок или щитов выполняют опалубку вокруг фундамента на расстоянии 5-7 см. Высота опалубки должна быть чуть выше верхней плоскости фундамента.

Шаг 3. Пространство между опалубкой и фундаментом заливают бетоном марки М250, стараясь не залить крепежные отверстия. Бетон пробивают для удаления пузырьков воздуха.

Шаг 4. Сушка бетона (равно как и набор эксплуатационной прочности) происходит в течение 3-4 недель, но снять опалубку и поставить на него теплицу можно уже через 2-3 дня. К этому времени произойдет первоначальное схватывание бетона.

Обратите внимание! Фундамент теплицы может быть сделан из бруса. При его гниении поврежденные брусья меняют на новые, предварительно пропитанные антисептиком или отработанным маслом.

Видео – Как избежать проблем при эксплуатации теплицы

Своевременное обслуживание и ремонт теплицы продлевают срок службы в 2-3 раза, при этом время и средства, потраченные на устранения повреждений, будут минимальными. При хорошем уходе теплица из поликарбоната прослужат вам не менее 15 лет, радуя отменным урожаем.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Читайте также:
Садовые дорожки своими руками: изготовление пластиковых форм, фото из дерева и бетона

Ремонт теплиц и замена поликарбоната

Для того чтобы конструкция парничка или тепличной постройки получилась долговечной и надежной в эксплуатации, специалисты советуют еще на стадии проектирования проанализировать, насколько удобным будет ремонт теплицы из поликарбоната. Легкая ажурная конструкция с поликарбонатной облицовкой без периодического обслуживания и ремонтных работ теоретически простоит максимум пять-шесть лет. На практике к ремонту поликарбоната на теплице приходится прибегать гораздо чаще, если хозяева хотят предотвратить более крупные проблемы, связанные с полной переукладкой кровельного материала.

Виды ремонта теплиц из поликарбоната

Если тепличная постройка расположена в удачно выбранном уголке участка, то первые три–четыре года о ремонте можно особо и не задумываться. В том случае, если каркас для поликарбоната был сделан своими руками, что называется, на совесть, то следующие три года придется выполнять только мелкий косметический ремонт, обычно связанный с регулировкой дверных петель, подстройкой работы фрамуг и притягиванием поликарбоната. Ремонтом данный тип работ назвать сложно, это, скорее, обслуживание и регулировка механических соединений теплицы, и чистка поликарбоната.

К косметическим видам ремонта относят:

  • Заклейку трещин, восстановление уплотнений на стыках;
  • Удаление загрязнений, чистку и промывку сот и каналов поликарбоната;
  • Покраску наружных и внутренних деталей каркаса.

По статистике, примерно через шесть лет количество отказов и поломок, требующих вмешательства и мелкого ремонта, будет неуклонно увеличиваться.

Например, расчетный срок службы тепличной постройки, собранной из готового комплекта, составляет 15 лет. Максимум поломок придется на 8-й год службы, а еще через три года поддержание теплицы в работоспособном состоянии будет обходиться дороже, чем стоимость набора деталей конструктора. Поэтому, если вовремя не сделать компенсирующий ремонт каркаса и листов поликарбоната, то дело заканчивается сломанными арками теплицы из поликарбоната.

Поэтому перечень самых важных и неотложных видов ремонта начинается с восстановления каркаса:

  • Ремонт покрытия и несущей способности вертикальных стоек, поперечин и арок перекрытия;
  • Замена поликарбоната, в отдельных случаях допускается заделка дыр, трещин и щелей;
  • Восстановление и замена саморезов в узлах крепления;
  • Ремонтные работы на фундаменте теплицы.

Большая часть ремонтных работ в теплице из поликарбоната не требует высокой квалификации, единственным условием выполнения качественного ремонта является лишь аккуратность и тщательность.

Как построить теплицу, не требующую ремонта

Разумеется, при неограниченном бюджете можно собрать теплицу на основе каркаса из труб нержавеющей стали, установить конструкцию на бетонном фундаменте, а в качестве покрытия использовать толстый монолитный поликарбонат с двойной защитой от ультрафиолета.

Прочность деталей и узлов теплицы не влияет на ее ремонтопригодность. Даже потратив огромную сумму средств, все равно придется делать ремонт, так как в любой теплице остаются два слабых места. Первое – крепление и уплотнение поликарбоната к остову, второе – износ пластика, коррозия металла. В любом случае поликарбонатная кровля теплицы, даже самого дорогостоящего проекта, требует ремонта и обслуживания.

Чем заделать щели и дыры в теплице из поликарбоната

Первой проблемой, с которой приходится столкнуться владельцам теплиц, является лечение дыр и ликвидация образовавшихся щелей в пластике. Перед тем как пытаться выполнить ремонт, потребуется определить причины и сделать небольшую диагностику повреждения.

Ремонт поликарбоната своими руками начинается с удаления загрязнений. В прозрачной облицовке теплицы разглядеть тонкие трещины, с которых и начинается разрушение пластика, достаточно сложно. Поэтому в первую очередь проводим небольшую подготовку:

  • Мыльной водой, губкой и щеткой промываем поверхность поликарбоната. Очистке подлежит как наружная, так и внутренняя поверхность пластика;
  • Сухой тряпкой или ветошью поликарбонат затирают досуха;
  • В местах возможного появления трещин наносят небольшое количество мыльной воды с водяными чернилами.

Через пару часов на поврежденном участке поликарбоната можно будет увидеть сетку мелких трещин, которые со временем могут превратиться в дыру или длинную линию растрескивания.

Как отремонтировать поликарбонат на теплице

Способ ремонта выбирается в зависимости от размеров, расположения и характера повреждения. Например, если речь идет о том, чтобы заделать щели в поликарбонатной теплице, собранной из алюминиевых дуг или стальных полос на саморезах, то в первую очередь необходимо выполнить ремонт поликарбоната нижнего яруса.

Любое отслоение от несущих планок или профиля, появление люфта, щелей между шайбой самореза и поликарбоната может превратить устойчивый, на первый взгляд, каркас в качающееся под порывами ветра строение.

Как заделать щели в теплице из поликарбоната

После пяти лет эксплуатации постройки от ветровой и снеговой нагрузки, вследствие ослабления фундамента, деформации арок и дуг, листы поликарбоната оказываются натянутыми на каркасе неравномерно. В результате часть облицовки приподнимается волнами и щелями над несущим профилем теплицы.

В этом случае лучше всего сделать капитальный ремонт с переукладкой полотна на опорных рейках. Если такой возможности нет, то ремонт поликарбоната выполняется по следующей схеме:

  • Первоначально с ремонтируемого полотна снимают часть саморезов, от места появления первой щели до цоколя теплицы;
  • Под лист укладывается небольшое количество силиконового герметика. Лист поликарбоната распрямляется и натягивается на опорной планке, полотно фиксируется с помощью струбцины;
  • На завершающем этапе поликарбонат крепится к каркасу с помощью новых саморезов, ввернутых в старые отверстия на полотне.

Ремонт можно выполнить и без переукладки полотна, если размер щелей не превышает 2-3 мм. В этом случае заделать щели в поликарбонатной теплице можно прозрачным герметиком.

Как заделать дырки в поликарбонате

Наиболее сложным оказывается случай, когда требуется заделать сквозное повреждение поликарбоната. Причин для разрушения пластика может быть достаточно много, от обломавшейся и упавшей ветки, мощного шторма с градом или разрушения каркаса.

Зачастую причиной появления дыры является неправильно закрученный саморез с твердой ПВХ шайбой. Острые края способны выдавить в поликарбонате круглое отверстие до 30 мм диаметром. В этом случае заделать дырку в поликарбонате в теплице можно с помощью клеевой пробки. Если вокруг краев отверстия полотно сохранило структуру, смяты лишь кромки сот, то процесс реставрации сводится к укладке клеевой пробки.

В качестве ремонтного материала можно использовать прозрачный сантехнический силикон или эпоксидный клей без наполнителя. Оба материала хорошо прилипают к поликарбонату и одновременно остаются прозрачными для солнечного света. После заделки повреждения поверх клеевой пробки необходимо уложить заплатку из прозрачной полихлорвиниловой пленки.

Как заклеить длинную трещину в литом поликарбонате

При очень низкой температуре монолитный пластик становится жестким, и при сильном скалывающем ударе может появиться сквозная трещина. Заделать отверстие в поликарбонате можно лишь в условиях положительной температуры воздуха. Поэтому до наступления весны края трещины засверливают тонким сверлом и заклеивают скотчем.

Читайте также:
Как сделать грядки в теплице своими руками

С приходом тепла трещину на облицовке теплицы вскрывают от пленки, срезают кромки и заливают клеем. Клеевую массу можно приготовить из стружек поликарбоната и дихлорэтана. Клей набирают в медицинский шприц и маленьким порциями заливают в трещину.

Таким способом можно выполнить ремонт литого поликарбоната без демонтажа даже на крыше дома или козырьке навеса.

Ремонт сложных дыр

В половине случаев проделанное в теплице отверстие имеет сложную форму с неровными краями. Выполнить ремонт такой дыры без замены и переукладки поликарбоната очень непросто.

Первоначально необходимо определить границы повреждения, если края сильно деформированы и растянуты, то их необходимо подрезать острым ножом заподлицо с плоскостью. После обрезки проверяют расстояние между кромками дыры, если размер не более 3-5 мм, то края обрабатывают изнутри любым прозрачным клеем, а затем стягивают рыболовной леской.

Большие дыры можно ремонтировать латками из тонкого сотового поликарбоната, но, как показывает практика, подобный ремонт оправдывает себя лишь на короткий срок. Например, использовать в качестве временного средства на период созревания урожая в теплице.

Как заменить листы поликарбоната

К переукладке поликарбонатного покрытия прибегают в тех случаях, когда выполнить ремонт облицовки поликарбоната иным способом возможности не существует. Например, произошло обрушение или деформация каркаса теплицы, или в поликарбонате образовалась дыра, залатать которую невозможно.

Первым делом обрезают и снимают поврежденные листы поликарбоната. Все участки полотна, которые были сорваны с креплений и саморезов, аккуратно отрезаются и удаляются с каркаса. Линии отреза должны выполняться только горизонтально.

Следующим этапом ремонтируется сам каркас, отдельные детали арок усиливаются перемычками и распорками.

Деревянный каркас можно расшить доской, алюминиевый и полипропиленовый каркас усиливают ремонтным профилем. Если каркас теплицы сварен из металла, то перед ремонтом весь лист приходится снимать полностью.

Ремонтное полотно укладывается на место поврежденного куска поликарбоната с нахлестом на соседние кромки, но так, чтобы лист не лежал на головках старых саморезов. Чтобы избежать затекания влаги под новый лист пластика, стыки на краях уплотняют силиконовой лентой или заделывают прозрачным герметиком. Ремонтный лист пластика укладывают с использованием прижимного профиля.

Как отремонтировать каркас

Наиболее трудоемкой разновидностью ремонта принято считать реставрацию деталей остова теплицы. Так уж случается, что из-за шторма или ветреной зимы с ледяным дождем металлический каркас не выдерживает нагрузок и деформируется. Зачастую в местах вворачивания саморезов в стальную квадратную трубу образуются трещины и разломы металлического профиля.

На первый взгляд, такая ситуация выглядит настоящей катастрофой для теплицы, но это не совсем так, разлом можно отремонтировать, даже не снимая облицовку поликарбоната.

В первую очередь потребуется поднять и выровнять верхнюю часть арки или балки перекрытия, это легко сделать с помощью автомобильного домкрата и нескольких деревянных брусьев двухметровой длины. После подъема облицовки крышу подпирают брусовыми опорами и фиксируют парой веревочных растяжек.

Следующим этапом необходимо выровнять соседние стойки и остаток арки, прикрученный к цоколю фундамента теплицы. Сделать это придется с помощью лома и пары монтировок.

После того как обе части поврежденной арки теплицы были выровнены и совмещены, по месту разлома необходимо установить ремонтный профиль. Обычно используют U – образный стальной профиль или изогнутую квадратную трубу 25х25 мм. Для ремонта вырезают накладку длиной 100-110 см, прогоняют на гибочном станке и приваривают точками к поврежденной арке теплицы.

Понятно, что на время проведения сварочных работ поликарбонат в районе установки накладки необходимо закрыть фанерными щитами.

Каркас теплицы, собранный из полипропиленовых водопроводных труб, ломается крайне редко, но даже если перекрытие или арка были повреждены в районе соединительной муфты, на то, чтобы перепаять муфту или выполнить ремонт всего пролета, потребуется в несколько раз меньше времени, чем на восстановление стального профиля.

Алюминиевые детали перекрытия теплицы не ремонтируются и подлежат замене целиком.

Как отремонтировать фундамент

Общий вес конструкции теплицы невелик, поэтому фундамент делают по упрощенной схеме. В лучшем случае на цементном растворе выкладывается фундаментная лента толщиной в два-три ряда кирпича. В самом бюджетном варианте фундамент изготавливают на основе стальных кольев, обвязанных профилем 40х40 мм и забитых в грунт на глубину 80-90 см.

Ремонт такого фундамента может потребоваться из-за сильного пучения грунта, в этом случае колья могут выдавливаться из почвы на 10-15 см. Обычно ремонт выполняют повторной осадкой каждого кола с заменой обвязки или обустройством дополнительной бетонной ленты по периметру теплицы.

Если произошел разлом уже существующего бетонного основания, то поврежденный участок разбивают на ширине до 40 см, закладывают арматуру и заливают гравийно-цементной смесью повторно. Чтобы предупредить повторные случаи пучения, по контуру теплицы нужно проложить дренаж почвенной влаги.

Правила ухода за теплицей из поликарбоната

Большинство из приведенных случаев разрушения или повреждения теплицы связаны с недостаточным уровнем обслуживания элементов каркаса и покрытия. Для того чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо ежегодно ревизировать состояние лакокрасочного покрытия.

Старую краску нужно обязательно удалять щеткой или химическими растворами. Каждый раз перед покраской сталь зачищается до черного металла и подвергается грунтованию. Особое внимание необходимо уделить сварочным швам и местам вворачивания саморезов. При появлении первых признаков ржавчины не стоит дожидаться ремонта теплицы, а вскрыть участок от краски и нанести защитный цинксодержащий грунт.

Заключение

Для того чтобы выполнить обслуживание и небольшой косметический ремонт теплицы из поликарбоната перед началом сезона, потребуется 2-3 часа рабочего времени и несколько сот рублей. Если экономить на ремонте, то уже через 5-6 лет нужно будет вложить не менее 12 тыс. рублей на восстановление остова и поликарбонатного покрытия. Разница в материальных затратах может составить 5-10 раз.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: